Od samega procesa polaganja bo odvisna od moči konstrukcije. Celotna obremenitev s sten, streha se premakne na temelj.

Pas lahko uporabite za gradnjo nizkogradnje svetlobnih stavb in gradnjo velikih kapitalskih hiš s kletjo ali kletjo.

Najpogostejša je trak temelj, se pogosto uporablja pri gradnji zasebnih nizko rast stavb. Tehnološka naprava je precej preprosta, vendar potrebuje določen čas, delo in potrošni material. V glavnem je ojačana s kovinsko ojačitvijo. Ta temelj je armirano betonska konstrukcija, ki se nahaja okoli oboda hiše, pod vsemi notranjimi stenami. Ko ga polagajo, poskušajo ohranjati širino in globino po vsej dolžini, da bi okrepili vpliv obremenjenih bremen, uporabljajo okrepitev tega oblikovanja.

Najpogosteje postavljeni monolitni armirani beton.

Uporablja se za gradnjo zidov betona, kamna, opeke, aerodinamičnega betona. Njegova naprava in ojačitev sta potrebna tudi pri gradnji garaže, kleti.

Osnovna naprava

Za pravilno delovanje takšne tračne podlage zadostuje, da jo postavimo na 0,2 m pod globino zamrzovanja tal na območju. Polaganje pod 0,5-0,7 m je nepraktično.

Odvisno od globine njihovega pojavljanja jih lahko razdelimo na dve vrsti:

Shema globoko položene trakove.

1. Plitva globina. Uporablja se pri gradnji ogrodnih hiš in majhnih kamnitih hiš.
2. Globoko. Postavljena je pod kamnitimi hišami z monolitnimi betonskimi tlemi ali v hišah, kjer je predvidena ureditev kleti ali kleti. Njegova konstrukcija je veliko večja od plitve.

Proces ojačitve je treba prevzeti z vso odgovornostjo, saj je podlaga pod močnimi obremenitvami ob iztekanju zamrznitve tal in sočasnem vplivu teže celotne hiše (streha s snežnim pokrovom, stenami itd.). Zgornji del je pod največjo obremenitvijo.

Okrepitev poteka na vrhu in na dnu: spodnji del je stisnjen in zgornji del se raztegne. Pri višini več kot 150 mm je potrebno namestiti prečne in navpične palice. Okrepitev je vroče valjana ojačitev s premerom od 6 do 8. Armaturne palice je treba prekrivati ​​tako, da se med seboj prekrivajo. Prerezno ojačitev povežite s posebnim vzdolžnim ovratnikom. Vzdolžna ojačitev mora biti nameščena znotraj predpripravljenega ogrodja.

Shema temeljev armaturnih trakov.

Vezava ojačitve preprečuje širjenje razpok na temelju. Porazdelitev ojačitve urejajo gradbeni standardi SNiP, ki kažejo, da se razdalja med navpičnimi palicami izračuna na osnovi betonskega polnila in načina njegove namestitve, ne sme biti manjša od premera ojačitve in ne manj kot 0,25 cm. ojačitev: razdalja med njima ne sme biti manjša od dvojnega premera, vendar ne več kot 4 cm. Premer delovne ojačitve se giblje med 10-22 mm in pomožno ojačitvijo 4-10 mm.

Metode povezovanja ojačevalnih delov

Pletilna žica se uporablja za pritrditev, saj se med varjenjem izgubljajo glavne značilnosti, pri katerih se uporablja armatura pri gradnji (trdnost in zanesljivost). Z armaturo je mogoče privariti samo s C-oznako.

Styling zaporedje

1. Prvi korak je vožnja palic z majhnim premerom na razdalji približno 50-80 cm drug od drugega. Višina pogonskih palic ne sme biti višja od opažev.
2. Na teh kladivih palicah nalagata dva vodoravna pasova: zgornjo in spodnjo.
3. Gradbene opeke se pogosto uporabljajo za enakomerno porazdelitev sestavnih delov.
4. Biti mora trden in zanesljiv okvir.
5. Pri sestavljanju okvirja ne smemo pozabiti na prezračevanje talnega prostora ali kleti.

Namestitvene funkcije

Pri montaži opaž je treba poskrbeti, da armatura ne pride v stik s tlemi (tla), ker bo to pospešilo proces uničenja z rjo. Betonski sloj, ki ščiti ojačitev, mora biti vsaj 5-8 cm.

Posebno pozornost je postavitev vogalov stavbe: ni dovolj, da bi postali preprosti križec. Koti morajo biti izdelani iz armature razreda, ki ni nižji od A3 s posebnimi koti. Upognjeni koti ojačitve naj bi šli na drugo stran vsaj 50-70 cm.

Na enak način so okrasni okrasni deli kleti (okno za okna) in T-oblikovani oporniki elementov. V vogalih je poseben tovor. Pravilno sestavljanje okvira je zelo pomembno za preprečevanje deljenja in razpokanja.

V teh krajih vzpostavite dodatne pritrditve. Priloženi so v obliki črke U ali v obliki črke L. Obstajajo znanstveno izracunani in prakticno doloceni standardi za vogalni oprijem: povezite vsaj 25 centimetrov. Na glavnem obodu, pritrjenem s sponkami 2-krat manj.

Če želite pravilno izmeriti količino potrebne betonske rešitve, morate poznati vse 3 količine: dolžino, širino in globino. Se izmenično razmnožujejo. Tako je znana količina zahtevanega betona.

Prednosti in slabosti

Ribbonska podlaga se uporablja pri gradnji lahkih hiš, hiš iz hlodov, kopališč in drugih lahkih zgradb.

Glavna prednost je možnost gradnje skozi vse leto. Ampak obstajajo pomanjkljivosti: zahteva zelo natančno skladnost s tehnologijo med gradnjo.

Temelje s podpornimi podplati se uporabljajo za različne vrste tal. Zelo priročno in praktično jih je uporabiti na nestabilnih ali šotnih tleh. Za srednje velike hiše je dovolj, da namestite do 10 teh podplatov. Vendar je izjemno pomembno, da jih postavite pod mejo zmrzovanja za 20-30 cm.

Podplati so okrepljeni na enak način, kot da so temelji sami okrepljeni.

Temelj ne smemo pustiti odprtega za celotno obdobje izpostavljenosti mrazu. Treba je zaščititi pred učinki padavin s pomočjo kakršnihkoli sredstev: pokrivati ​​s filmom, ravnati s hidroizolacijsko raztopino v dveh slojih (prva tanka plast deluje kot impregnacija, druga pa zaščitniško funkcijo).

Prva in zelo pomembna stvar pri gradnji nove hiše je kompetentna in pravilna temeljna naprava, življenjska doba hiše pa je odvisna od njene moči in zanesljivosti.

Trakove osnove s peto

V tem članku bom poskušal zbrati podatke o različnih vrstah temeljev, ki se uporabljajo v regiji Kijevu. Razen eksotičnih, membranskih ali potresno obstojnih temeljev. O teh vrstah fundacij sem slišal, toda nikoli v praksi nisem naletel. Pile temelj se uporablja predvsem za gradnjo večnadstropnih stavb, zato ga tudi ne bomo upoštevali. Ta članek ne trdi, da je resnica, bolj temelji na praktični uporabi kot na znanstveni uporabi. Poleg tega praksa v glavnem s hišami, ki ne presega treh nadstropij. Temelji visokih stavb imajo lahko drugačno sliko.

Na temelju, kot je običajno, da shranite. To je razumljivo. Ne glede na to, kako lepo in lepo je stavba, če pa je temelj razpokan, je problem z majhno krvjo težko rešiti. V praksi so me prosili, da izračunam okrepitev dokončane osnove, tako da bi v prihodnosti lahko zgradili dvonadstropno stavbo. Temelj je bil trak. Brez pete. In se nahaja na mestu stare reke. Izračun je pokazal, da so sredstva, porabljena za krepitev fundacije, le 20% drugačna od zaračunavanja nove pravilne temelje. In to je bila le temelj, če pa hiša že stoji na tem temelju. Toda spet ni smiselno iti na druge ekstremne in skulpturne podlage, vlagati sredstva in materiale s trojnim robom.

Prvič, nekaj praktičnih opažanj. Tla navzdol (na primer klet) je 20-30% dražja od tal, navkljub pomanjkanju oken in preprostejšemu zaključku. Dodatno prezračevanje, kletna hidroizolacija, bolj zapleteno vprašanje z odplakami. Poskrbeli smo, da od kupcev odvračamo. Klet je upravičen, če je podzemna voda dovolj nizka in stranka je zelo jasno, zakaj potrebuje klet v hiši. V praksi sem samo enkrat videl dobro uporabo kleti. V kleti je bila organizirana vinska klet, v kateri je klimatski sistem vzdrževal stalno temperaturo. V drugih primerih se savne in telovadnice počasi napolnijo z nepotrebnimi stvarmi. V kleti je veliko bolj priročno, če ga povlečete na nenaseljeno podstrešje. Čeprav, če veste, da bo vaša klet precej bolj priljubljena, je to res. Nisem se srečal s takšnimi ljudmi.

V najprimernejši varianti se začne temeljiti na podlagi rezultatov geologije. Izvedemo 4 vodnjaka, vzamemo vzorce tal, vse te vzorce prenesemo v laboratorij. Nato se na podlagi raziskave pripravijo poročilo in priporočila. Vsi ti izračuni kažejo debelino slojev tal in njihove kvalitativne značilnosti, bližino podzemne vode, možnost njihovega vzpenjaja v spomladi, odrivanje in pogrezanje tal. Poleg nosilnosti tal. Stroški takih raziskav znašajo približno 600 ameriških dolarjev. To je manj kot en odstotek vrednosti hiše. V praksi, ko so dobili rezultate geologije v s. Piemonti iz Kijevu so spremenili temelje iz vrste traku na vrsto plošče, saj so se na mestu postavile šotnice različnih debelin. Če obstaja velika želja po varčevanju, kopajte vsaj luknjo na globini 2 metra. Pojdite skozi sosede in si oglejte njihove temelje. Spomnite se o podzemni vodi spomladi. Ko imate rezultate geologije ali ankete sosedov. Morate vedeti težo prihodnje stavbe. Teža stavbe je vsota teže vseh objektov (stene, tla, streha, sneg) in tovor (od ljudi, pohištva, opreme), ki so nad projiciranim temeljem. Ob teh dveh podatkih in varnostni vrsti, ki jo želimo imeti, je enostavno izračunati temelj. In to naj bi naredil arhitekt, ki načrtuje stavbo za vas. V vsakem primeru mora biti projekt ocenjena težo stavbe in osnova temeljev. Poleg tega je pomembno poznati globino zamrzovanja tal na vašem območju. Spodnji nosilec podlage mora ležati pod globino penetracije zmrznjenja, če ni plitvo podlago. Za regijo Kijeva je globina zamrzovanja 90 cm. V praksi se poglobitev temeljev v regiji Kijeva opravi z maržo do globine 1,10-1,25 m.

Razmislite, kakšne so osnove njihove zasnove in primerjajo njihove značilnosti in približne stroške.

Temelj njegovega oblikovanja je:
1) Kolumnar.
2) trak.
3) Prebite.
4) Plate.
5) Caisson

1) Temeljni steber je steber, ki je potopljen na določeni globini ali armiranem betonu, izlije v vrtino. Stebri so povezani z armiranimi betonskimi temeljnimi žarki. Ta podlaga se uporablja za gradnjo lahkih struktur na tleh, ki so podvržene oteklosti ali med globokim steljo. Tudi takšna podlaga se uporablja pri gradnji majhnih hiš, ki so bile zgrajene iz lesa ali s stenami iz materialov, ki tehtajo ne več kot 1000kg / kubični meter. Prednost te fundacije je zmanjšanje stroškov zaradi zmanjšanja porabe materiala in stroškov dela. Kot razvojna možnost je to tehnologija TISE. To so stebri z razširjeno peto. Izvedejo jih s svedrom TISE. Tudi če plačate ločeno za vrtanje, pri čemer upoštevate le podaljšek pete posta, še vedno prihranite približno 20-40% običajnega traku. Arhitekt je ocenil, da je trak temelj za hišo približno 6,100 ameriških dolarjev. Stroški fundacije, vlije v skladu s tehnologijo TISE, so znašali 420 ameriških dolarjev. Od tega je 600 dolarjev plačalo za vrtanje, ki se s vrtanjem vdolbinic ne bi obremenilo veliko. Z minusom ni primeren za težke zgradbe, nemogoče je takoj razširiti zemelj na tanjših tleh, le malo graditeljev prevzame takšno podlago (če se pretvori v m3, to ni dobičkonosno, praviloma preprosto določi stroške dela za celotno podlago posebej).

2) Trak temelj - v obliki neprekinjenega "traku" iz betona ali opeke okoli oboda hiše, to je, trak temelj je konkretna struktura, ki se vlije po obodu bodoče strukture. Danes v gradnji zelo pogosto uporabljajo to vrsto temeljev. V svoji praksi sem spoznala trakove brez oporne pete. Poleg enostavnosti izdelave. Jermenica široka kot stena (ponavadi 40 cm) je globoka 1,1 m, 10 cm peska in 10 cm gramoza. Opaž je postavljen od tal do nivoja kleti 30-45 cm. Kletka iz ojačitve 12. premera se vstavi v notranjost s stopnjo 200x200mm na dveh ravneh. Stene jarka so obložene s folijo in se iz betona izlivajo iz betona. Nato osnova vibrira. Izkazalo se je zelo močno, temelj z majhnim ležiščem. Ribbonska podlaga s peto ima veliko boljšo nosilnost. Treba je kopati po širini pete. Nato je peta ojačana s kletko 200x200 mm, ojačena v dveh slojih. Nato opaž je postavljen z vrha pete na vrh baze. Le malo manj ojača. Toda ob istem času je treba za najem opažev položiti približno 300-400 cu. ker je neuporabno kupiti dodatnih 5-7 m3 lesa za opaž, če ne boste uporabili te plošče v prihodnosti na gradbišču.

3) Prefab - lahko znatno zmanjša čas gradnje. Ta temelj se uporablja za gradnjo stavb s kleti ali kletjo. Predkonfekcijski temelj sestavlja več komponent: blazine iz armiranobetonskih blokov pravokotne ali trapezne oblike in navpične stene blokov. V regiji Kijeva je spodnja peta ponavadi oddana monolitna, bloki pa so postavljeni v več vrsticah na njem. Zunaj mora biti celotna podlaga pokrita s hidroizolacijo. V primerjavi z monolitnim kletem je rahlo cenejši. Toda veliko več težav s hidroizolacijo takšne temelje. Potrebno je uporabiti membrano ali taljeno izolacijo.

4) Temeljna podlaga. Gre za vgradno armirano betonsko ploščo, položeno na tla. Debelina plošče se giblje od 28 do 40 cm, ojačan z armaturo s premerom od 12 mm do 25 mm. Kot pravilo, s korakom 200x200mm na dveh ravneh. Pod ploščo opravite pripravo betona z nizko trdnostjo ali peskom, da izravnate podlage. Folija plošče lahko redistribuira tovore na celotnem območju plošče in zazna vertikalne in vodoravne deformacije, se uporablja na šibkih tleh, kot so na primer nasičeni vodni peski, silti, v razsutem stanju, z neenakomerno stiskljivostjo tal itd. Izvaja se le v monolitnem videzu iz betona. Plus je precej enostavno izdelati, najmanjši les za oplaščenje. Iz minusov takšne podlage je mogoče izločiti dejstvo, da je to najdražja, saj se poraba materiala in stroški namestitve znatno povečajo. Prednost takega temeljev je, da je vaša hiša na enojni in togi plošči, kar praktično odpravlja možnost razpok in deformacij. Poleg tega mora biti peč najmanj 30 cm širša od hiše. In ponavadi je širši za 70 cm, kar omogoča prihranek denarja na slepi površini. Poleg tega ste že postavili osnutek estriha. Torej lahko postavite izolacijo in napolnite zaključni estrih. Če, če upoštevamo s tega vidika, bo razlika s trakom temelj približno 15-22%.

Okrepitev okvir traku okvir. Kletna peta

Fundacija

V tem članku bom poskušal zbrati podatke o različnih vrstah temeljev, ki se uporabljajo v regiji Kijevu. Razen eksotičnih, membranskih ali potresno obstojnih temeljev. O teh vrstah fundacij sem slišal, toda nikoli v praksi nisem naletel. Pile temelj se uporablja predvsem za gradnjo večnadstropnih stavb, zato ga tudi ne bomo upoštevali. Ta članek ne trdi, da je resnica, bolj temelji na praktični uporabi kot na znanstveni uporabi. Poleg tega praksa v glavnem s hišami, ki ne presega treh nadstropij. Temelji visokih stavb imajo lahko drugačno sliko.

Na temelju, kot je običajno, da shranite. To je razumljivo. Ne glede na to, kako lepo in lepo je stavba, če pa je temelj razpokan, je problem z majhno krvjo težko rešiti. V praksi so me prosili, da izračunam okrepitev dokončane osnove, tako da bi v prihodnosti lahko zgradili dvonadstropno stavbo. Temelj je bil trak. Brez pete. In se nahaja na mestu stare reke. Izračun je pokazal, da so sredstva, porabljena za krepitev fundacije, le 20% drugačna od zaračunavanja nove pravilne temelje. In to je bila le temelj, če pa hiša že stoji na tem temelju. Toda spet ni smiselno iti na druge ekstremne in skulpturne podlage, vlagati sredstva in materiale s trojnim robom.

Prvič, nekaj praktičnih opažanj. Tla navzdol (na primer klet) je 20-30% dražja od tal, navkljub pomanjkanju oken in preprostejšemu zaključku. Dodatno prezračevanje, kletna hidroizolacija, bolj zapleteno vprašanje z odplakami. Poskrbeli smo, da od kupcev odvračamo. Klet je upravičen, če je podzemna voda dovolj nizka in stranka je zelo jasno, zakaj potrebuje klet v hiši. V praksi sem samo enkrat videl dobro uporabo kleti. V kleti je bila organizirana vinska klet, v kateri je klimatski sistem vzdrževal stalno temperaturo. V drugih primerih se savne in telovadnice počasi napolnijo z nepotrebnimi stvarmi. V kleti je veliko bolj priročno, če ga povlečete na nenaseljeno podstrešje. Čeprav, če veste, da bo vaša klet precej bolj priljubljena, je to res. Nisem se srečal s takšnimi ljudmi.

V najprimernejši varianti se začne temeljiti na podlagi rezultatov geologije. Izvedemo 4 vodnjaka, vzamemo vzorce tal, vse te vzorce prenesemo v laboratorij. Nato se na podlagi raziskave pripravijo poročilo in priporočila. Vsi ti izračuni kažejo debelino slojev tal in njihove kvalitativne značilnosti, bližino podzemne vode, možnost njihovega vzpenjaja v spomladi, odrivanje in pogrezanje tal. Poleg nosilnosti tal. Stroški takih raziskav znašajo približno 600 ameriških dolarjev. To je manj kot en odstotek vrednosti hiše. V praksi, ko so dobili rezultate geologije v s. Piemonti iz Kijevu so spremenili temelje iz vrste traku na vrsto plošče, saj so se na mestu postavile šotnice različnih debelin. Če obstaja velika želja po varčevanju, kopajte vsaj luknjo na globini 2 metra. Pojdite skozi sosede in si oglejte njihove temelje. Spomnite se o podzemni vodi spomladi. Ko imate rezultate geologije ali ankete sosedov. Morate vedeti težo prihodnje stavbe. Teža stavbe je vsota teže vseh objektov (stene, tla, streha, sneg) in tovor (od ljudi, pohištva, opreme), ki so nad projiciranim temeljem. Ob teh dveh podatkih in varnostni vrsti, ki jo želimo imeti, je enostavno izračunati temelj. In to naj bi naredil arhitekt, ki načrtuje stavbo za vas. V vsakem primeru mora biti projekt ocenjena težo stavbe in osnova temeljev. Poleg tega je pomembno poznati globino zamrzovanja tal na vašem območju. Spodnji nosilec podlage mora ležati pod globino penetracije zmrznjenja, če ni plitvo podlago. Za regijo Kijeva je globina zamrzovanja 90 cm. V praksi se poglobitev temeljev v regiji Kijeva opravi z maržo do globine 1,10-1,25 m.

Razmislite, kakšne so osnove njihove zasnove in primerjajo njihove značilnosti in približne stroške.

Temelj njegovega oblikovanja je: 1) stolpec 2.) Pas 3) Prefab.4) Plošča. 5) Caisson

1) Temeljni steber je steber, ki je potopljen na določeni globini ali armiranem betonu, izlije v vrtino. Stebri so povezani z armiranimi betonskimi temeljnimi žarki. Ta podlaga se uporablja za gradnjo lahkih struktur na tleh, ki so podvržene oteklosti ali med globokim steljo. Tudi takšna podlaga se uporablja pri gradnji majhnih hiš, ki so bile zgrajene iz lesa ali s stenami iz materialov, ki tehtajo ne več kot 1000kg / kubični meter. Prednost te fundacije je zmanjšanje stroškov zaradi zmanjšanja porabe materiala in stroškov dela. Kot razvojna možnost je to tehnologija TISE. To so stebri z razširjeno peto. Izvedejo jih s svedrom TISE. Tudi če plačate ločeno za vrtanje, pri čemer upoštevate le podaljšek pete posta, še vedno prihranite približno 20-40% običajnega traku. Arhitekt je ocenil, da je trak temelj za hišo približno 6,100 ameriških dolarjev. Z uporabo tehnologije TISE so stroški fundacije znašali 4.200 ameriških dolarjev. Od tega je 600 dolarjev plačalo za vrtanje, ki se s vrtanjem vdolbinic ne bi obremenilo veliko. Z minusom ni primeren za težke zgradbe, nemogoče je takoj razširiti zemelj na tanjših tleh, le malo graditeljev prevzame takšno podlago (če se pretvori v m3, to ni dobičkonosno, praviloma preprosto določi stroške dela za celotno podlago posebej).

2) Trak temelj - v obliki neprekinjenega "traku" iz betona ali opeke okoli oboda hiše, to je, trak temelj je konkretna struktura, ki se vlije po obodu bodoče strukture. Danes v gradnji zelo pogosto uporabljajo to vrsto temeljev. V svoji praksi sem spoznala trakove brez oporne pete. Poleg enostavnosti izdelave. Jermenica široka kot stena (ponavadi 40 cm) je globoka 1,1 m, 10 cm peska in 10 cm gramoza. Opaž je postavljen od tal do nivoja kleti 30-45 cm. Kletka iz ojačitve 12. premera se vstavi v notranjost s stopnjo 200x200mm na dveh ravneh. Stene jarka so obložene s folijo in se iz betona izlivajo iz betona. Nato osnova vibrira. Izkazalo se je zelo močno, temelj z majhnim ležiščem. Ribbonska podlaga s peto ima veliko boljšo nosilnost. Treba je kopati po širini pete. Nato je peta ojačana s kletko 200x200 mm, ojačena v dveh slojih. Nato opaž je postavljen z vrha pete na vrh baze. Le malo manj ojača. Toda ob istem času je treba za najem opažev položiti približno 300-400 cu. ker je neuporabno kupiti dodatnih 5-7 m3 lesa za opaž, če ne boste uporabili te plošče v prihodnosti na gradbišču.

3) Prefab - lahko znatno zmanjša čas gradnje. Ta temelj se uporablja za gradnjo stavb s kleti ali kletjo. Predkonfekcijski temelj sestavlja več komponent: blazine iz armiranobetonskih blokov pravokotne ali trapezne oblike in navpične stene blokov. V regiji Kijeva je spodnja peta ponavadi oddana monolitna, bloki pa so postavljeni v več vrsticah na njem. Zunaj mora biti celotna podlaga pokrita s hidroizolacijo. V primerjavi z monolitnim kletem je rahlo cenejši. Toda veliko več težav s hidroizolacijo takšne temelje. Potrebno je uporabiti membrano ali taljeno izolacijo.

4) Temeljna podlaga. Gre za vgradno armirano betonsko ploščo, položeno na tla. Debelina plošče se giblje od 28 do 40 cm, ojačan z armaturo s premerom od 12 mm do 25 mm. Kot pravilo, s korakom 200x200mm na dveh ravneh. Pod ploščo opravite pripravo betona z nizko trdnostjo ali peskom, da izravnate podlage. Folija plošče lahko redistribuira tovore na celotnem območju plošče in zazna vertikalne in vodoravne deformacije, se uporablja na šibkih tleh, kot so na primer nasičeni vodni peski, silti, v razsutem stanju, z neenakomerno stiskljivostjo tal itd. Izvaja se le v monolitnem videzu iz betona. Plus je precej enostavno izdelati, najmanjši les za oplaščenje. Iz minusov takšne podlage je mogoče izločiti dejstvo, da je to najdražja, saj se poraba materiala in stroški namestitve znatno povečajo. Prednost takega temeljev je, da je vaša hiša na enojni in togi plošči, kar praktično odpravlja možnost razpok in deformacij. Poleg tega mora biti peč najmanj 30 cm širša od hiše. In ponavadi je širši za 70 cm, kar omogoča prihranek denarja na slepi površini. Poleg tega ste že postavili osnutek estriha. Torej lahko postavite izolacijo in napolnite zaključni estrih. Če, če upoštevamo s tega vidika, bo razlika s trakom temelj približno 15-22%.

Ribbon Foundation: Kako narediti sami

Obstajajo številne vrste temeljnih temeljev za gradnjo nizko rastnih zasebnih hiš. Ampak najpogosteje pod domačimi kočami naselili možnost v obliki armiranega betona traku pod ležaji. Konec koncev, za izdelavo traku temelj z lastnimi rokami, morate imeti le minimalne sposobnosti za mešanje betona in sledite navodilom. Tehnologija naprave takšne podlage je preprosta, zato je tako pogosto izbrana za samostojno izvedbo.

Vsebina

Kaj je to?

Strukturno je tračni temelj struktura iz armiranega betona, ki je nastala po obodu bodoče strukture za prerazporeditev tovora na tla. Podobna podpora se uporablja za gradnjo hiš, garaž, gospodarskih poslopij, kopališč, garaž in celo ograj. Ustvarjanje samega sebe ni težko.

Tako izgleda

Vendar pa je pri gradnji takšne podlage izjemno pomembno upoštevati določena pravila in priporočila. Ob neupoštevanju proizvodne tehnologije osnove traku je mogoče pozabiti na vzdržljivost podporne konstrukcije in stavbe na njej. Dolgo ne bodo stali.

Sezonsko otekanje tal, učinek vlage na beton brez vodotesnosti, nepravilno izračunane obremenitve - razlogi za uničenje tračne podlage, na katerih že hiša stoji, so številni. Vsi morajo biti predvideni in upoštevani vnaprej, sicer bo treba obnoviti poškodovano ali povsem uničeno strukturo.

Vrste in vrste temeljev

Poglobljeno je MZLF (plitvo) in preprosto vdolbino. V prvem primeru je betonski pas pod nizko gradnjo pokopan le 200-400 mm v tleh, v drugem pa pokopan do ene in pol metra (pod nivojem zamrzovanja tal).

Če je tla na gradbišču skalnata in podzemna voda leži globoko, je bolje izbrati plitvo-globinsko možnost, ki je poceni in majhna glede na beton. Ob izteku, z visoko GWL in peščenimi območji za hišo, bo treba narediti močnejšo in drago podporo. Pogosto je ocena takšne osnove za stanovanje takšna, da je na splošno potrebno izbrati drugo vrsto temeljev.

Postavitev sten z MZLF

Strukturno trak w / b osnove je:

Prvi tip se izvede z vlivanjem armiranega ojačenega pasu. Druga možnost je narejena iz posebnih tovarniških osnovnih blokov (FBS) ali opeke.

Prednosti in slabosti trakovne osnove

Ima tri nedvomne zasluge.

Ekstremna preprostost naprave - kateri koli ambiciozni graditelj se bo spopadal z izlivanjem betona in polaganja blokov (po korakih je poučevanje, da bi vse naredilo pravilno, le korak za korakom mora slediti);

Univerzalnost - na takih temeljih lahko postavite opeko, peno beton in hiše, kot tudi hiše iz bara, reden ali zaokrožen dnevnik;

Sposobnost prenesti težke tovore z dna tal in od zgoraj težo koče in vse, kar je v njej.

Trak podlage armiranega betona bo trajal že več let, tudi če bi za gradnjo sten hiše ne uporabljali prezračevanih betonskih blokov, temveč trdno trdno opeko. Po nabavni ceni je slabša samo za vijake, vendar jih v večini primerov z vidika zanesljivosti presega.

Med pomanjkljivostmi te ustanove je mogoče ugotoviti:

Obveznost temeljite analize tal na gradbišču;

Potreba po uporabi dvižne opreme (v primeru uporabe FBS);

Dolgotrajno utrjevanje betona vsaj 3 tedne (pri izbiri monolitne opcije);

Nezmožnost polaganja na močno obloženih in poplavljenih tleh.

Korak za korakom - osnove z lastnimi rokami

Debelina in višina traku obravnavane temelje ter globina temeljev se izberejo na podlagi analize tal, podnebnih pogojev območja in števila nadstropij stavbe, ki se postavlja. Brez znanja na tem področju je bolje, da to fazo projektiranja zaupa strokovnjaku. Obstaja veliko odtenkov in zahtev GOST, ki jih je treba upoštevati.

Ampak ustvariti podporo za vašo hišo na že končan projekt je povsem mogoče in neodvisno. Toda, da bi se izognili napakam, je najbolje narediti trakove temeljev s korakoma po korakih spodaj, ki je podan spodaj. Opisuje vse podrobnosti gradnje podobne zasnove za tipično eno-zgodovinsko kočo.

Faze dela

Prva faza - označevanje in zemeljska dela. Ne glede na globino temeljev mora temeljiti na močni plasti tal. Lahko je glina, peščena ilovica, kamnita plast ali ilovica. Ponavadi so skriti pod travnato površino in plasti navadne zemlje. Vse to se bo moralo skriti in odstraniti, preden začnete graditi temelj hiše.

Pripravljamo ploskev, razdelimo osnovne materiale: armature, izolacijo, plošče za opaž

Če želite označiti spletno mesto, bodo potrebovali kljukice, merilne trakove in vrvice. Če je tla gosta, potem iz stene izkopanega jarek dobite veliko opaž. Potrebno ga bo le povečati od zgoraj. Če je zemlja ohlapna in nenehno razpada, se bo treba jarku izkopati malo več, tako da se opažne plošče lahko postavijo v jamo.

Druga stopnja je priprava vzglavnika. Dno izkopanega jarka je izravnano s peskom in malim gramozom. To plast peska-šljunka je treba temeljito tamped, nalijemo vodo, kot jo vlije. Višina mora biti približno 10-30 cm. Ta blazinica služi za prerazporeditev in zmanjšanje točkovnih obremenitev na trakovih podlagah od spodaj med sezonskim iztiskanjem tal.

Grelnik se lahko namesti nad blazino - to bo preprečilo iztekanje tal

Tretja faza - določitev opažev. Tukaj boste potrebovali palice s profilom od 30 do 40 mm in ploščami debeline 15-20 mm ali laminirane z iveri. Opremo, ki je nastalo za betonsko podnožje hiše, bo nato moralo obdržati precejšnjo maso betona, ki jo vlije vanj. Treba je biti trajna in zanesljiva. Če se po polnjenju s konkretno mešanico zruši, potem bo vse začelo znova.

Izpostavljamo opažne plošče

Če je podzemna voda na gradbišču visoka, bo armirani beton potreboval hidroizolacijo. Zgoraj, na ravni kleti hiše, se običajno opravi kot prekrivni sloj. In za zaščito dela podlage, ki ostane v tleh, mora biti strešni material položen v jarku na straneh in na dnu. Bombaž bo zanesljivo zaščitil pred prekomerno vlago v tleh v fazi utrjevanja in po njej.

Četrta faza - namestitev ventilov. Za armiranje se običajno uporabljajo jeklene palice s prečnim prerezom 14-16 mm in tanko žico. Okovje je možno tudi z električnim varjenjem. Toda v tem primeru potrebujete izkušnje z varilnim strojem in samim. Plus, pri varjenju morate biti pripravljeni na videz nadaljnje kovinske korozije.

Rebar vezava možnost

Zato je treba v notranjosti jarka oblikovati okrepitev s celicami 25-30 cm, ki se prilega tako, da je jeklo z vseh strani prekrito z vljenim betonom. V nasprotnem primeru bo kovina neizogibno rja, hiša pa dolgo časa ne bo stala.

Tako je pred prelivanjem videti opaž.

Med izolacijo in okovjem moramo pustiti 5 cm prostora

Peta faza - prelivanje betona ali polaganje FBS. Če se odločimo za opremljanje temeljev za hišo, ki se gradi z uporabo blok tehnologije, to močno pospešuje proces njegove izdelave. Ni potrebno izdelati opažev in počakati skoraj mesec dni pred določitvijo betona.

Vendar pa bo odvisnost od temeljnih blokov stala več kot monolitni nasprotnik. Poleg tega bodo morali kopati širši jermen v širini. Za porazdelitev tovora za spodnjo vrsto zidarske stene FBS izdelamo s širijo bazo.

Če je za podporno napravo izbrana monolitna izvedba, je treba beton takoj vlivati ​​na celotno površino. Nobenih vrzeli v dolžini in nobenih plasti v višini. Monolit je monolit. Hiša mora stati zanesljivo.

Žeblji lahko označijo mejno polnilo opažev

Pri samopripravi betonske mešanice je potrebno mešati cement, pesek in drobljen kamen v razmerju 1: 3: 3. Vendar je bolje, da najprej naročite pripravljeno rešitev z oznako M300 in višjo.

Pomagamo lopato in lopaticami, da enakomerno porazdelimo beton

Pri nanosu betona je izredno pomembno, da v njej ne pride do nobenih praznin. Za izvedbo tesnila obstajajo posebni vibracijski stroji. Vendar pa je tudi mogoče uporabiti odsek armatur za izčrpanost napolnjene mase in odzračevalnega zraka iz njega.

Na betoniranem betonu mimo vibratorja odstranimo praznine

Odlivanje fundacije je končano

Šesta faza - hidroizolacija in slepo območje. Začetek hidroizolacije je dovoljen v 3-4 dneh po vlivanju betona. Traja približno tri tedne, da jih v celoti nastavite. Vendar pa je mogoče začeti obdelovati z mastikom, tudi če ni popolnoma zamrznjena v tračni osnovi za hišo.

Tudi po celotnem obodu stavbe boste morali narediti slep prostor za odvajanje deževnice od sten.

Pripravljen temelj s kletnimi vrstami opeke

Uporabljajte za gradnjo doma

Takšna podpora lahko preprosto stoji v dveh ali treh nadstropjih zasebnih hiš. Če želite zgraditi kočo na njej, lahko izberete lepljeno laminirano les, les, peno ali keramične bloke. Potrebno je le kompetentno pregledati tla in pravilno izračunati vse obremenitve. Ob koncu fasade ne škoduje furnirju za dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi. Za to idealen naravni kamen ali klinker ploščice za fasado. Vendar lahko izberete preprostejšo namestitev in poceni profilirane ali stranske.

Naredi sam

Gradnja hiše se začne z osnovo. Gradbeni materiali za njegovo gradnjo so pogosto izbrani glede na regionalno razpoložljivost. Na nekaterih področjih so stroški temeljev trakov sorazmerni z robustno fundacijo, postavljeno iz granita. Takšen temelj trdno drži vsako hišo v velikosti, zgrajena tudi na črni tleh in drugih nestabilnih tal. Glede na sedanje zahteve za gradnjo, glavni namen pregleda je povedati o inovativnih pristopih in kako zagotoviti zanesljivo trakovno podlago.

Če ni možnosti za napravo za "zračne blazine" za hišo iz materiala z večjo trdnostjo, začetni gradbeniki priporočajo uporabo že pripravljenih temeljnih blokov. Ta možnost gradnje bo pripomogla k izogibanju številnih napak, ki se zaradi številnih razlogov ne upoštevajo v primerih, ko se trakovi temelji gradijo z lastnimi rokami.

Klasične napake pri gradnji temeljev trakov

Ribbonska fundacija ostaja najbolj cenovno ugodna možnost za gradnjo hiše z lastnimi rokami in se priporoča za gradnjo svetlobnih hiš. Medtem je trdnost fundacije odvisna ne samo od pogojev njegove gradnje, temveč tudi od teritorialnih značilnosti območja. Razmislite o osnovnih napakah pri gradnji temeljev trakov in o tem, kako se jim izogniti.

Geološko in hidrološko delo

Pred začetkom dela je priporočljivo pridobiti podatke o geoloških in hidroloških raziskavah, ki bodo pri razvoju projekta omogočale izračune glede na teren. Pričakujejo se, da so najbolj značilni projekti brez upoštevanja značilnosti tal, zato je v nekaterih regijah mogoče opaziti nepravilno ravnanje baze.

Črtasti temelji, nameščeni na črni tleh, se ne štejejo za trdne temelje za vse stanovanjske objekte. Običajno se izberejo območja černozem pod temeljom, prekrita s peskom v plasteh, previdno napolnjena z vodo in prekrita z blazino granitnih ruševin.

Značilnosti ekstremne zasnove

S samostojno zgrajenimi hišami lahko samostojno opravite analizo tal. Če želite to narediti, morate izsušiti območje v 2-3 mestih in preveriti globino plodnega sloja, vode, gline in peska. Koristno je, da sosedje vprašate o posebnostih temeljev, ki so obstajale že več desetletij:

• globino, na katero so bile zakopane temelje;
• vrste in materiali, uporabljeni za napravo;
• o prisotnosti drenažnega sistema v bližini hiše;
• o primerih lezenja tal na pobočjih.

Napake pri delu in namestitvi

Postavitev temeljev v jesensko-zimskem času

Temelje niso nameščene na prevlečenem in zamrznjenem tleh, pa tudi na snegu. Gradnja betonske baze v zimskem obdobju je nezaželena ali bi jo bilo treba izvesti po strogi tehnologiji z uporabo gradbene opreme. Pri polaganju betona v jarku na snegu nastanejo praznine, napolnjene z vodo.

Tla v prahu in njihove lastnosti

Standardna napaka je pomanjkanje tal pri iskanju jarka pod temeljem do višine zasnove. Glede na SNiP v tleh, se spodnji del kleti lahko poglablja pod izračunano globino penetracije zmrzali.

Temelji kopita in trak-vdolbine (tip traku-pilota) niso nameščeni na tleh tla. Sestave imajo podlago na mestu, sila vleče jo na površino, zaradi česar je zelo verjetno, da bo betonski trak razpokal ali raztrgal kup.

Zmanjšanje verjetnosti tla na tleh na vseh tleh

Da bi preprečili oteklino, se drenažo postavlja pod dno osnove, izbere gline in je temeljna jama napolnjena s peskom in ruševinami, brez izvira. Na takih tleh je nujno ogreta slepa površina, kar preprečuje zamrznitev temeljenja in odpravi pogoj za začetek iztekanja.

Lepljenje in toplotna izolacija zunanje strani omogočata, da se točka rosišča premakne čez osnovo, kar izključuje vpliv tangencialnih sil.

Zaščita fundacije vključuje:

• lepilni vodoodporni film;
• namestitev ekspandiranega polistirena XPS (visoka gostota);
• zavetje 2 sloja gostega polietilena;
• Poleg tega so polistirenske plošče PSB 25 pritrjene na podlago tako, da napolnijo tla.

Načelo: sile tresanja tal se zmešajo PSB 25, ki se premika navzgor vzdolž polietilena, ne da bi pri tem poškodovali osnovno toplotno izolacijo. Po odmrzovanju struktura vrača svojo sendvič strukturo.

Fundacija traku naredi sami fotografijo: navodila po korakih

Glavne strukture traku: njihov videz in diagrami naprav

Glede na značilnosti tal in vrsto konstrukcije izberite načrt prihodnje betonske podlage hiše. Med gradnjo hiš na črni tleh se uporabljajo vdolbine in globoko vdolbine. Pri gradnji na černozemu je globina temeljev odvisna od debeline černozemske plasti. V nekaterih primerih doseže 2 m.

Temelji za gazebos in lahke gospodinjske zgradbe

T-obliki temeljev s peto za okvir in lesene hiše

Vgradna podlaga za plodna tla

Globoko temelji za gradnjo na plodnih območjih

Monolitna podlaga

Trench in Beton hidroizolacije

Komunikacije

Hkrati z vzorčenjem tal za fundacijo pripravljajo komunikacije, ki jih je treba prinesti v hišo. Na tej stopnji je treba posebno pozornost nameniti odvajalni napravi in ​​napravi za odstranjevanje odpadkov. Če bo voda iz oskrbne žice dobljena, je potrebno hkratno pripravo komunikacij, saj se polaganje vodovodnih cevi izvaja na globini 1,5-2 m.

Pod betonsko izolacijo

Po vzorčenju tal do nivoja zasnove se pesek vlije v plasti 10 cm z vodo za prelivanje. V nekaterih primerih lahko zračna blazina doseže 40-80 cm, z visoko podzemno vodo ali z željo po cenovno ugodni zračni blazini, debelina zadnjega dela je 40-80 cm, od tega se lahko do 2/3 višine zdrobi.

Nato opaž je položen na globino 10 cm, v velikosti mora biti dvakrat širši kot edini trak in napolnjen z "suhim" betonom (zmes B7.5). Ko mešanica pridobi 70 trdnost, se od roba traku - odtočnih kanalov položi vodoodporna membrana ali polietilen z debelino 0,15 mm z robu 20-30 cm.

Polaganje ojačevalnega pasu

Ojačevalni trak armaturne žice 10-12 mm (na premičnih tleh do 16 mm razreda A400) je nameščen nad in pod jarkom, pritrdite ga s prostorskim žičnim okvirjem (razred A240, 6-8 mm). Polaganje se opravi na plastičnih podlogah s širino 2-4 cm. Zgornja raven okvirja mora biti blizu površine, ne globlje od 5 cm, pod pritrdilno plastjo betona.

Armature se običajno prekrivajo s prekrivanjem 50 premera armaturne žice v skladu z novimi zahtevami SNiP (z 12 mm preklopno žico, je 60 cm, predhodne zahteve so predvidevale prekrivanje 20-30 cm). Na vogalih ojačitve ne smemo namestiti od konca do konca, v kotih so v obliki črke L in U oblike uporabljene in zapečatene po shemi, prikazani na fotografiji.

Opažni in dodatni elementi

• namestite rokave v ojačevalni pas, da vstopite v kočo ali izvedete hkratno cevovod;
• 40 cm od pločnika v oplaščenih hišah z nosilnimi stropi, je potrebno zagotoviti namestitev osnovnih oblikovalcev, da zagotovimo prezračevanje podlage, preprečimo korozijo, razpadamo in zagotovimo odstranitev škodljivega radona. Dimenzije odprtin morajo biti skupaj 1/440 kleti v hiši.

Za zapolnitev temeljev z uporabo pripravljenega ali domačega oplaščenja. Ščitniki so lahko izdelani iz OSB plošč, vezanega lesa ali plošč. Ščitniki so pritrjeni z notranjim kravatojem, kot je prikazano na fotografiji. Končni opaž omogoča vam betonske konstrukcije s kompleksnimi oblikami.

Lestvica fundacije

Pri temeljih je zaželeno uporabljati pripravljen beton. V tem primeru je mogoče izvajati zimska dela, saj se za te namene uporablja posebna blagovna znamka maltnega utrjevanja v mrazu. Blagovna znamka je izbrana glede na vrsto stavbe:

• M100 - za lesene hiše in gospodarske prostore;
• M150 - za stavbe iz pene betona;
• M200 - za eno- in dvonadstropne hiše z lahkimi tlemi;
• M250 in M300 - za stavbe do 5 nadstropij, pa tudi za monolitna tla;
• M400 - za visoke stavbe (do 20 nadstropij).

Ne priporočamo nalaganja sloja, ki ne presega 60 cm hkrati. Globoko razporejene temelje vlijemo v več stopnjah, pri čemer ne držimo odmika med njimi za največ 2 uri. Beton se lahko vlije v 12 urah, površinska folija pa se z vodnim tlakom odstrani ali odstrani. Beton v jarku je treba položiti z vibracijskim kompaktorjem. Razbremenjeni beton ne pridobi prijavljene moči blagovne znamke.

Opaž je odstranjen ne prej kot 3 dni. V tem obdobju se zgornji del pasu navlaži s pomočjo žagovine ali krpe, navlaženih z vodo, kar bo zagotovilo potrebno moč in vam bo omogočilo, da se izognete nastajanju kraterjev in razpok.

Hidroizolacija

Pri polaganju betonske podlage je nezaželeno zanemarjanje navpične hidroizolacije (osnovnih sten), kar bo pomagalo pri varčevanju pred poškodbami in zagotovitvi dolgoročnega delovanja. To je še posebej pomembno za tista področja, za katera so značilne zimske odmrznitve, med katerimi je podlaga navlažena in potekajo več ciklov zamrzovanja.

Ne zanemarjajte vodoravne izolacije, katere odsotnost lahko povzroči nastanek gliv na stenah in visoko vlažnost, saj se vlaga iz mokrega temeljca vpije v stene prvega nadstropja.

Tape temelj narediti sam video

Kako narediti trakove fundamentalne do-it-yourself video: monolitna plošča

Na koncu bomo predstavili eno od sodobnih rešitev. Kot veste, je ena od vrst trakov steza monolitna plošča. Tehnologija naprave monolitne izolirane švedske plošče (UShP) je inovativen razvoj, ki postaja vse bolj priljubljen. Prav tako je mogoče ročno izdelati.

Osnova hiše je zanesljiva konstrukcija za sendvič, ki zagotavlja potrebno moč na osnovi hiše in izolacije. Ta tehnološka rešitev se uporablja za gradnjo pasivnih hiš, v katerih se shranjuje notranja toplota stavbe, da se zmanjšajo stroški energije. Nad vodilom, kako narediti temelje s svojim video roki, zdaj nudimo tehnologijo za gradnjo UWB.

Vprašanje gradnje je podrobno opisano v videu.

Kaj je potrebno za ureditev temeljev (večplastna stena coquina + bombaž + opeka)

Zastavljeno vprašanje: Theo

Prosim, povejte mi, kaj je potrebno urediti temelj za hišo pod zunanjimi stenami (spodnje konstrukcije) in za spremembe ležajev v 1/2 skorje.

Nameravam izdelati monolitni pas, vendar bi rad vedel globino, debelino, ali je podplat potreben na dnu temeljev, in znamko betona, iz katerega se izlije. Če naredite nekaj varnostne razlike, recite, kje, tako da če boste dobili natančnejše podatke o tleh, bi vedeli, kje shraniti

• Strešni premaz:

• Podstrešni prostor:

• Ground:

Komentarji

Štejemo, odgovor bo, najverjetneje, jutri, 19. aprila.

Izkazalo se je tako. Parametri temeljev za zunanje stene:

• Širina 400 mm
• globina 900 mm
• raztezanje na temelju temeljev (peta): visoka 20 cm, širina 65-70 cm. Pod temeljom (pod peto) je priporočljivo izdelati blazino proti kapilarnemu vzponu podzemne vode: 10 cm peska in 10 cm drobljenega kamna z delčkom 40-50 mm.

Okrepitev: 3 vrstice (2 palice v vsaki vrstici) vzdolžne ojačitve s premerom 12 mm, povezane s prečno ojačitvijo s premerom 8 mm s korakom 40 cm.

Vaša stena je približno 450 mm, temelj pa 400 mm, to je normalno, pustite lupino "visi" malo navznoter.

Temelj za particije:

• širina 200mm
• globina 400 mm
• spodaj, tudi za izvedbo pete: 100 mm od robov, to je 400 mm v širino in 200 mm v višino. Pod peto je isti vzglavnik, kot pod glavnimi stenami (zgoraj)

Njegova ojačitev: 2 vrsti dveh palic v vsaki vrstici vzdolžne ojačitve s premerom 12 mm, povezana s prečno ojačitvijo s premerom 8 mm s korakom 30 cm.

Kar se tiče, kjer bo mogoče shraniti, če natančno poznate tla. Morda bo mogoče narediti manj globoko podlago za zunanje stene. Ampak, če bodo rezultati gume gline, potem je treba globino ostati enako.

Ali sem pravilno razumel dimenzije (glede na sliko):

Mislim, da sem se motil.

Pozdravljeni, dragi strokovnjaki!
Letos nameravam zaliti temelje.
Trenutno poteka pripravljalna dela (čiščenje spletnega mesta).
Od želje po izgradnji večplastne stene, kot je bilo načrtovano prej, je zavrnil.
Naslednje leto načrtujem stene. Načrtujem uporabo gaziranega betona kot materiala, najverjetneje gostote 400 kg / m 3, debeline bloka 375 mm. Verjetno, ker v Dnepropetrovsk obstaja proizvodnja gaziranega betona, bom jo uporabil, vendar je to še vedno daleč. Zunanji zaključek ali ventfasad (brez izolacije) ali omet.

Za preurejanje verjetno bom uporabil aerated concrete (debelina, najverjetneje 15-20 cm). Za ležajno notranjo steno je možno, da je silikatna opeka ali gaziran beton (ne vem, kakšna bi bila debelina, še nisem odločila o talni strukturi, najverjetneje leseni).
Prosim, povejte mi nekaj trenutkov.

1. Kakšna mora biti debelina temeljev za ta zid?
2. Treba je zalivati ​​temelj okoli zunanjega perioda prihodnjega doma ali za nosilno steno in tudi za nevzdržne obnove? Bojim se, da če nalijete temelj in pod notranjo steno (kot ste rekli, ga lahko uredite nad globino prodiranja), ne glede na to, kako ga zima zlomi. Pod stikalo sumim, da ga zdaj ne bi smeli poplavljati, ampak pozneje na obstoječem nadstropju.
3. Če ne želite zaliti temelj pod notranjo steno pred zimo, kako bolje je pritrditi temelj vzdolž zunanjega perioda in notranje stene?
4. Kdaj boste letos ali kasneje svetovali podlage pod tremi?

Dimenzioniranje fundacije

V skladu s to shemo za zunanjo ležajno steno takšne velikosti:

1-10 in 2-9 = 400 mm

3-8 in 4-7 in 5-6 = 700 mm

4-5 in 7-6 = 200 mm (100 mm ruševin in 100 mm peska)

Za notranji prenos po isti shemi so naslednje dimenzije:

1-10 in 2-9 = 200 mm

3-8 in 4-7 in 5-6 = 700 mm

4-5 in 7-6 = 200 mm (100 mm ruševin in 100 mm peska)

Globina je globina skupaj s peto. Blazina (blazina) ni vključena v to globino, je neobvezna. Skupaj za globino zunanje stene ležaja 900 (700 + 200 pete). Za zadnje nadstropje je globina 400 (200 + 200 pete).

In drugo vprašanje.
5. Konkretni načrt za naročanje. Ali bom lahko uporabil vibrator za kompakt beton? Ne vem še, nisem seznanjen s cenami. Katere blagovne znamke betona je treba uporabiti v tem primeru?

Veliko hvala. Vse je zelo jasno)

Morda bo potrebno posvetovanje, če ugotovim, da razlog ni enak kot sem opisal. Z vprašanjem novo zgrajene soseske.

Zelo je smiselno graditi iz materiala, ki se proizvaja v vaši regiji.

1. Širina podlage za to steno naj bo 400 mm, saj bo vaša obloga s fasadno fasado ali ometom še vedno visela. Če ste naredili večplastno steno, najverjetneje bi morala biti širša. V skladu z izračunom toplote takšna stena 375 mm gaziranega betona v regiji Dnipropetrovsk v celoti prehaja. Torej, vse je v redu.

2. Ker je zemlja gline in močno luska, mora biti globina polaganja temeljev za predelne stene enaka kot pri zunanjih stenah. Edina stvar, ki jo lahko shranite, je širina tega traku pod zunanjimi stenami. Lahko jih izdelate 200-300 mm, odvisno od materiala, ki ga izberete za nosilne notranje stene. Na tleh prvega nadstropja se lahko naslonite samo na nenosilne noge pregrade 120 mm. Pod vsemi podpornimi strukturami je temelj vseh pravil.

3. Temelj mora biti povezana z armaturo, mora delovati kot celota. To pomeni, da boste morali pritrditi podlago pod zunanjimi in pod notranjimi nosilnimi zidovi, s čimer se sproščajo ojačitve. Približna shema:

Foto ojačitvena kletka:

Prvič, okvir za zunanjo steno vzdolž oboda je izpostavljen vzdolž vseh osi, nato pa so z njim povezani vsi drugi okviri (notranji nosilni steni).

4. Sami izgledate, ponavadi je veranda izdelana samostojna konstrukcija skozi ekspanzijski spoj, če je veranda odprta in ne ogrevana. Ker, če je vezana neposredno na glavno temelje, veranda lahko deformira del hiše. Če je veranda odprta, se to naredi posebej. Temelji bodo imeli različne parametre, saj je obremenitev na verandi veliko manjša kot na temelju glavne hiše. Shema:

Shema ojačitve podstrešja pod verando
Trijem se lahko izvede eno leto po izgradnji, skupaj s končno slepo površino.

5. Boste imeli le običajno betonsko stopnjo M150 ali M200 brez aditivov, saj imate dovolj vode dovolj globine s površine.

Upam, da se spomnite, da boste pri gradnji zidov betonskega betona potrebovali oklepni trak za talne plošče in strehe. Potrebno je vezati zidarsko betonsko steno z ojačitveno mrežo vsakih 3-4 vrst zidanih blokov. Bodite prepričani, da izpustite vodo iz fundacije, morate narediti grobo slepo območje pod hišo.

Zato jasno razumem vse, kar prosim.
1. Načeloma lahko pozneje pritrdite temelj pod notranjimi nosilnimi stenami, če najprej izdelate ojačitvene sprostitve za glavno podlago temeljev okoli oboda in podlago za notranje nosilne stene.
Dobro sem razumel?
2. Kot sem razumel, če letos podlijete pod notranjimi spremembami (to pomeni, da bo zimi brez sten in strehe, globina pa pod globino zamrzovanja tal), morate sprejeti ukrepe, da ogrejete temelje za zimo, na primer z polnjenje s plastjo zemlje.
Če se motim, prosim popravite.

Ja, seveda, pojasnim:

1. Ne. Temelj je treba vliti hkrati pod vse nosilne stene, tako da je krčenje enakomerno in enako. To pomeni, da morate ojačati pod zunanjimi stenami in jim pritrditi notranje, kot na sliki. Priporočljivo je, da nalijte več na isti dan, tako da moč betona doseže enako količino naenkrat. Pomembno je! če je temelj narejen iz monolitnega armiranega betona, mora vsaj 28 dni toplih dni brez zmrzali preiti od trenutka polnjenja do konzerviranja, tako da je beton dobil moč blagovne znamke.

2. Za zimo je zaželeno ohraniti temelje. Običajno je pozimi ostalo klet, podstavek in dokončano prekrivanje prvega nadstropja. Potem morate vzeti vodo s stropa. Ampak, ker boš naredil lesena tla - to ni tvoja možnost.

Imeli smo številne primere, v katerih so bralci zapustili samo zimo le osnovo in vse je bilo v redu s tem, vendar za to morate pripraviti temelje.

V idealnem primeru morate narediti hidroizolacijsko podlago. Na primer, strešni material na bitumenski mastiks v dveh slojih. In izolirajte EPPS pred polnjenjem tal, da ne poškodujete hidroizolacije. Ampak običajno samo dovolj:

• Naredite osnovo, na primer rdečo opeko, ki ščiti mraz od zgornje plasti betona.
• Na zgornji plasti kleti naredite vodoravno izolacijo v dveh slojih strešnega materiala, ki je zlepljen na bitumen.
• Celotno podlago pokrijte s starim strešnim materialom ali debelim polietilenom, tako da voda ne pade v notranjost temeljnega traku, torej popolnoma pokrije celotno gradbeno površino in tako preusmeri sedimentno vodo. Gradivo za zavetje temeljev, sploščiti z opeko ali nekaj težkega, tako da veter ne zlomi in ga položi na straneh, tako da se vse odteče od hiše. Glavna naloga je preprečiti, da bi voda stala znotraj fundacije, ker so vse težave predvsem iz tega. Foto:

• Potem lahko robove polietilena vrgel do maksimuma z zemljo.

Pozdravljeni, dragi strokovnjaki!
Hvala za odgovore.
Želim vedeti še nekaj točk.
1. Ne razumem postopka, kako prelivati ​​"peto" ustanove. Se veže na preostali del traku z ojačitvijo ali pa se istočasno vlije (ne predstavljam, kako je to mogoče)
2. Rad bi pojasnil, kako okrepiti "peto". Odkar višina pete 20 cm je bila priporočena zgoraj, saj razumem, da je smiselno narediti 2 vrstice ojačitve v njej ni smiselno (za razliko od tega, kar je tukaj mogoče videti). Ali ojačana vrstica v "pete" v eni od treh vrst ojačitev, ki se priporoča, da to storite pod temelje.
3. Na kakšni globini mi lahko priporočite, da naredite luknje za kanalizacijo in vodo. Vir vode bo črpalna postaja, nameščena v bližini vdolbinice (ali vrtine).
4. Katera plošča je pri litju priporočljiva za oplaščenje naprave.

Odgovori, da:

1. Peta je betonska podloga (osnovna podlaga ali podlaga), ki ima večji pritisk na tleh kot sam trak. Služi za niveliranje dna jarka, porazdelitev bremena iz celotnega temelja na veliko površino tal in povečanje močnostnih značilnosti temeljev temelja.

Peta se vlije ločeno od samega traku, ne pa jih povezuje z ojačitvijo, vendar v kratkem času (48 ur, največ 72 ur med prelivanjem pete in traku). V teh 48 urah lahko pripravite in namestite ojačitveno kletko traku in opažev za trak. Po tem odstranite opaž iz pete in napolnite sam trak.

2. Glej, okrepitev pete in okrepitev traku sama bi se pojavila, kot v diagramu, ki ga pokažete v povezavi. To sta dva različna modela, ki delata neodvisno. In točka pri krepitvi pete je zelo, saj je nosilna struktura v vašem temelju. To je približno podobno okrepitvi oklepnega pasu, tudi tam, do višine 20-25 cm, potrebujemo 2 vrstice ojačitve s 4 vzdolžnimi palicami. Tu so vzdolžne palice 8 kosov, kot tudi širina pete 800 mm. V vašem primeru bo shema nekoliko drugačna, peta je ojačana s 6 kosi vzdolžnih palic. Shema:

Strip temelj
3. Luknje (rokavi) pod kanalizacijo in oskrbo z vodo so postavljene pod globino penetracije zmrzali. Globina zamrzovanja tal v Dnepropetrovsk je 90 cm, oziroma je osnova temeljenja in polaganje omrežij na globini 1-1,1 m. Na diagramu sem navedel, da s peskom in ruševinami dosežemo jarek 1,1 m, lahko pa postavite rokave neposredno pete ali takoj po peti v traku, vendar ne višje. Vseeno pa bo treba cevi vtakniti v grelnik, tako da cevi ne zamrznejo pozimi. Kasneje se lahko obrnete na našega strokovnjaka za kanalizacijo in odtočne cevi za razvoj sheme za izgradnjo teh omrežij. Glavna stvar je, da zapustimo podlogo v fundaciji. Ostalo pa postopoma.

4. Nekateri viri pravijo, da ni mogoče uporabiti opažev, temveč takoj vliti beton v tla. Močno se ne strinjamo. Ker zemlja ni tako gosta, da jo lahko uporabimo kot obliko, zato v tem primeru ni mogoče vibrirati betona, poraba betona pa se znatno poveča. Kot oplaščenje priporočamo običajno neobdelano ploščo debeline 30-40 mm, predhodno oblazinjeno s krovnim papirjem ali kremenastim klobučem (na več točkah, zgrabite 4-5 čepov, tako da se ne polaga, ko je beton položen). To je potrebno zato, da odstranite opaž in uporabite za druge namene. Ploščo lahko zapustite v tleh, vendar pa je treba vseeno med ploščo in betonom položiti strešni material kot hidroizolacijo.

Vprašajte. Medtem ko bom odgovoril na vašo drugo temo.

Hvala, v trenutku je vse povsem jasno in se razvija v skladno sliko.

Kmalu bom moral začeti delati na pripravi blazinastega peska in kasnejšem prelivanju "pete" iz fundacije. V zvezi s tem so se pojavila vprašanja.
1. Povejte mi, kakšna je razdalja od vljene podlage (strani temeljev) do roba jarka, ki je dovolj, da se omogoči hidroizolacija zunanjih strani temeljev? Prej imam 30 cm, po razmišljanju sem prišel do zaključka, da bi bilo težko delati z globino jaška 1,2 m.
2. Katere plasti je treba polagati s peskom z razlitjem vode, kako ugotoviti, da lahko prelete nov sloj? Ali je potrebno pesiti pesek pred prelivanjem vode (poškodba se bo verjetno zgodila ročno)? Kako pravilno izračunati količino peska, ki jo potrebujem za naročanje, koliko peska v procesu zgorevanja povprečno izgublja?
3. Kateri sloji so potrebni za polaganje in mletje drobljenega kamna? Kot sem razumel, ni smisla, da bi se vrgli pod ruševinami.

4. Na mestih, kjer je globina jarka pod temeljem nekoliko večja kot v drugih, kot jo je potrebno izravnati z enim nivojem z ruševinami ali peskom?
5. Kakšen material je treba položiti med ruševinami in peto temeljev, da preprečite iztekanje betona "žele" in, morda, hidroizolacijo?
6. Ali je vprašanje zbijanja konkretne mešanice z uporabo vibratorjev za beton kritično ali pa obstaja kakšno razpoložljivo orodje?
Pregledal sem dejstvo, da je najem vibracijskih nabojnikov in vibratorjev za kompaktiranje mešanice betona ponujena, načeloma je cena sprejemljiva, težava je lahko dostava na gradbišče.
V kolikor se bom odločil o tem, kako prenašati naboj, mi povejte, kdo potrebuje? Videl sem vibro plošče, vibro-tampere. povej mi, kaj potrebujem?

In pozabil sem le trenutek. Kot razumem, se lahko plošča, ki jo nameravam uporabiti za oplaščenje, uporabiti pri gradnji strehe, zato povejte, za katere dele strehe navadno uporablja plošča 30-40 mm in kakšne zahteve je treba predložiti plošči v tem primeru?

1. Če naredite pravilno, morate narediti še več jarek, kolikor je mogoče temeljito obdelati podlago s hidroizolacijo na straneh (na primer, bitumen ali premaz lepila). V tem primeru mora biti žleb na vsaki strani širši 60-80 cm, če se želite povzpeti v jarku. Ker so stranice jarek zelo mehke in jih ni mogoče uničiti. Če je jarek + 30 cm, lahko uporabite bitumen samo s čopičem na dolgem ročaju (palici). Vendar pa je pred montažo mogoče pritrditi strešni material na opažne plošče tako, da ga narežite z majhnim številom čepov na ploščo, tako da strešni material ne zdrsne med livanjem betona. Tako bo lažje odstraniti oplato po utrjevanju betona. In takoj bo opravil funkcijo hidroizolacije. Če so nageljne narejene, bo potrebno dobro podmazati z bitumnom. Torej, v vsakem primeru mora biti jermen širši, za odstranitev opažev in bitumensko prevleko problematičnih površin. To širino izberete sami.

2. Glej v tem primeru za trakovno podlago, s tamponom boste morali položiti drobljen kamen v 10 cm debelem sloju (to je isti kamen), nato pa 10 cm peska na vrhu, ki ga je treba razliti zelo malo vode (ne pretiravajte!), tako da je pesek zamašil pore med ruševinami (vstopil v notranjost), nato pa po sušenju spet zbral od zgoraj.

V obsegu, to je seveda vprašanje malo čudno, saj boste potrebovali pesek skozi celotno gradnjo (za posteljnino, slepe površine, dodajanje cementa itd.). Za posteljnino upoštevajte običajno formulo: dolžina jarka X širina jermena X globina (debelina sloja peska) in + 20% za krčenje po vlivanju in tampingu. Ostalo je težko šteti. Potem prinesi še več, če ne dovolj. Toda pri gradnji peska se ne zgodi veliko.

3. Glej odgovor 2.

4. Vseeno, kot je mogoče in ruševine in peska, lahko samo poljubi tla, razen črne zemlje.

5. Brez. Mleko ne pušča, saj bo nastalo stisnjeno posteljico peska in ruševin. Vodonepropustnost spodnjega dela se izvaja samo, če je nivo podtalnice višji od pete. Bentonitne preproge so nameščene na dnu. To ni tvoj primer.

6. Lahko uporabite način spajanja. To pomeni, da debelo ojačitev s premerom 20-28 mm ali ostanki (palico) in začeti prebadati betonske mešanice v oplaščenju. Vibriranje je vsekakor boljše, vendar obstajajo primeri, da poleg lepljenja ni drugih možnosti.

7. To je dobra debelina plošče in se lahko uporablja skoraj povsod (šivanje, grobo leseno tla, oder, itd.). Vse je odvisno od dolžine teh plošč. Plošča v 2 m ne morete uporabiti nikjer. Čim dalj časa, bolje. Plošča mora biti popolnoma suha, to pomeni, da jo boste morali zložiti in počakati, dokler se ne izsuši. Vendar pa odbor ne sme biti nižji od 2. razreda (razreda).

Pozabil sem vam povedati, kateri mehanizem potrebujete za vibracijo. To je lahko glava vibratorja ali globoki vibrator. Glede na parametre vas bodo povpraševali najemodajalci.

Z vidika obsega je to seveda malo čudno vprašanje, saj boste potrebovali pesek skozi celotno gradnjo (za polnjenje, slepo površino, dodajanje cementa...)

Elena, kar ti je očitno, me ni niti prešlo.
Po vaših razlagah sem presenečen, zakaj se takšna nesmiselja lahko vpraša :).

V obsegu, to je seveda malo čudno vprašanje, saj boste potrebovali pesek skozi celotno gradnjo (za posteljnino, slepe površine, dodajanje cementa...)

Elena, kar ti je očitno, me ni niti prešlo.
Po vaših razlagah sem presenečen, zakaj se takšna nesmiselja lahko vpraša :).

Nekaj ​​jih ni razumelo.

1. Ali je potreben hidroizolacija na obeh straneh fundacije? Mislil sem, da je bilo dovolj samo od zunaj (zunaj prihodnje hiše).
2. Nekatere teme priporočajo drugačen vrstni red peska in drobljenega kamna, in sicer peska (spodaj) in nato ruševin (kot je prikazano na sliki). Morda, če uporabite postopek, ki ste ga navedli v zadnjem delovnem mestu (ruševine, zdrobljene s peskom), bo v podzemni vodi prišlo do kapilarnega dviganja in ali bo pesek v tej zasnovi delal kot protihrušno blazino?
5. Ponavadi sem na mestu (seveda našem najljubšem klubu graditeljev) srečal priporočila za polaganje strešnega materiala med betonsko mešanico in ruševinasto / peskovno podlogo. Svarog je to vodoodporno "tehnološko" označil. Zdi se, da je valera omenila tudi potrebo po tem ukrepu.

* upošteval količino lesa, ki bi jo potreboval za opaž, štel 4,8 kocke (dolžina kleti 100m (50 zunanja, 50 notranja stran), krovu 0,04, višina oplaščenja 1,2 m. Nisem prepričan o cenah, če pa se ne motim, je približno 5 000 v UAH. Nisem mislil, da bi oplaščenje pritegnilo toliko.

1. Hidroizolacija je dovolj zunaj, vendar mora biti med steno in bazo še vodoravna. Shema:

Shema vodoravne hidroizolacijske baze

Oprostite za velikost slike, vendar se zdi, da je berljiva.

Glavni razlog, zaradi katerega je hidroizolacija kleti potrebna, je odrezovanje migracije vlage v stene zaradi kapilarnega sesanja iz podtalnice, mokrega sten z dežnimi pljuski, talilne vode.

2. O posteljnini. Vidite, to je prav in na ta način in to, toda ko je pesek označen na vrhu ruševin, to pomeni, da ga je treba razliti z nekaj vode za tampanje v ruševine, če je pesek označen na dnu ruševin, ruševina zdrobljena in s tem potone v pesek, neodvisno od tampinga in teže stavbe, Tukaj morate dobro vtuliti. V idealnem primeru bi jih morali povezati v harmoničnem odnosu med seboj, vendar jih ne bi smeli mešati vnaprej in napolniti z mešano, saj pesek zapusti ruševje. Tako ruševina kot pesek delata kot protismerno blazino. Samo drobljen kamen dobro deluje, ko dvigne vodo, odrezuje vodo iz temeljev. Napišete, da se voda včasih dvigne do 2 m od tal, vendar vaša podlaga ne bo večja od 1100 mm s posteljnino in peto. Teoretično voda ne bo dosegla vašega temeljev. Torej v vašem primeru priporočamo lepljenje le 20 cm, to je najmanjša dovoljena debelina, saj menimo, da je GWL globoka. Če je GWL višja od 2 m od površine, je priporočljivo le 30 cm drobljenega kamna le 10-15 peskov na dno.

3. In jaz sem proti takemu ukrepu. Dejstvo je, da bo strešni material porabljen precej, vendar ga pri polaganju betona pod obremenitvijo postavimo na ruševino, ta strešni material postane neuporaben, saj se preluknjači z ostrimi robovi ruševin. Seveda lahko to storite, vendar so moje mnenje in mnenje naših vadbenih graditeljev drugačne, čeprav tega ne boste storili še slabše. Tudi, če se spomnite, o mojem nasvetu, da bi postavili strešni material v opaž, priporočam, da ne služi kot hidroizolacija, ampak z vidika oprijema enostavno odstraniti in betonsko mleko ne izteka skozi spoji opažnih plošč. Dejstvo, da strešni material kot hidroizolacij ima življenjsko dobo do 20 let. Vendar ne gradite že 20 let, vendar vsaj 50 let. Kot hidroizolacijo temeljev je bolje uporabiti vodoodpornost, ki je odporna proti brizganju, kar je drago in ima dolgo življenjsko dobo. Ta instalacija je primerna za prodor v jarek, vendar je veliko dražja od čiščenja. Zato vam priporočamo običajni bitumenski mastiks ali bitumenski mastiks s strešnim materialom, ker se podtalnica ne dotika temeljne podlage. Bodite prepričani, da bi se slepi prostor okoli hiše, ki bo odtekal odplake iz strehe in padavine od temeljev.

Ne vodijo me tudi cene, vendar pa lahko rečem, da odbor sploh ni vreden peni. Če tudi dobra kakovost. Ampak pomislite na drugi strani, če kupite dobro dolžino krovu, potem ga lahko kasneje uporabite tudi na strehi. Ja, in 5 000 UAH za gradnjo hiše je malenkost, ker še niste upoštevali količine betona še, in njene cene niso bile priznane.

Pozdravljeni, dragi mojstri kluba!
Rešil sem vprašanje počitnic (na žalost jih bodo izdali šele sredi septembra), ki jih želim nameniti za prelivanje temelja (ne najboljši način za sprostitev, toda brez nje nikamor).
Upam, da bo imela fundacija časa za pridobitev moči in mi bo vreme pomagalo pri tem. Zdi se, da je pravočasno.
Pri načrtovanju dela sem se soočil z dejstvom, da nisem popolnoma razumel, vprašanje potrebe po ogrevanju fundacije in še nekaj točk.
Nameravam urediti nadstropje prihodnje hiše na ravni s coklom. Klet je nadaljevanje osnovnega traku (t.j. preprosto namestim opaž na tleh in tako napolnim traku + osnovno enoto z monolitom) (glej spodnjo sliko).
V zvezi s tem se je pojavilo vprašanje glede potrebe po izolaciji.
Kot sem razumel, če načrtujete tla na nivoju s kletjo, potem v mestih med izolacijo tal in betonsko steno ni hladnega odreza. Če si vse pravilno predstavim, bo hladni most približno 5-10 cm.
Povej mi, prosim.
1. Kako najbolje odstraniti hladni most, opisan zgoraj?
2. Ali moram izolirati temelj od zunaj, če je tako, kakšno debelino izolacije (kot jo razumem, EPS, ker PPP ni najboljša možnost za ta namen)? Čeprav, zaradi 5 cm hladnega mostu, ne želim ogreti celotne višine temeljev.

Odgovoril bom na izolacijo. Ta del temeljev morate ogreti od zunaj (višina 0,4 m). Tla ni mogoče pokopati. Za segrevanje EPPS, 50 mm. Iz zgornjega EPS-a ali ometa ali obloge z vodoodbojnimi materiali (ploščice, kamen). Ne glede na širino stene, tudi če je izolacija kletne stene "prodrl" malo čez steno, ni grozno. Potem je treba na vrhu izolacije pritrditi pločevino (pocinkano).

In ogrevajte samo tla. To bo plošča, kajne? Debelina izolacije 50-80 mm EPPS.

Ja, tla bodo trdna. Seveda ga bom ogrejal, toda to je že naslednje leto. Kot sem jo razumel, tudi če bi imel čas, bi bilo nemogoče nalagati, da ne bi raztrgali betona z zmrzaljo.
Zdaj gledam skozi vse vrste videoposnetkov, da namestim opaž.
V fotografskem poročilu boste prikazali faze vašega dela, morda bo pomagal nekomu skupaj z napakami.

Da, ko napolnite tla, bo v tleh obstajala izolacija. Osnutek estriha, nato izolacijo, nato pa zaključni estrih.

To bo zelo koristno, če objavite poročila o svojem delu. Hvala!

Dober dan!
Zdaj se pripravljam na razporeditev opažev.
V zvezi s tem se postavlja vprašanje z razporeditvijo opažev.
Prva stvar, ki jo bom izpolnil "peta", višina 20 cm.

Ureditev armiranega betona "pete" temeljne oplate

Za to želim najti ploščo višine več kot 20 cm in jo uporabiti.
Načrtujem, da bom oplaščil opažo za "peto", tako da bi se naslonil na armaturo z uporabo zaklepne plošče.

Zunaj načrtujem okrasitev opažev z opremljanjem opornikov, ki bodo na eni strani obdani z zunanjostjo opažev in na stenah jarka na drugi strani.

Namestitev tračne oplate

Odkar višina opažev za trak bo precej visoka (110 cm = 70 v tleh + 40 pokrovčkov), kot razumem, je nemogoče brez kovinskih estrihov.

Če želim to storiti, bom kupil čepe, plastične cevi, stožce in matice.

Konus za podlago traku
Pripravljam oprijem opažev za trak tako, da se obremenjujem z ojačitvami s plastičnimi sponami (glej sliko z uporabo plastične objemke za opažni distančnik).

Sumim, da je brez lesenih opornikov zunaj (na oplati na eni strani in na "steni" jarka na drugi strani) nepogrešljiv.

Določite debelino plošče, ki jo želite uporabiti.

Predvidena uporaba plošče z debelino 30 mm.

Načeloma je vse, kar ste opisali, povsem pravilna, vendar preveč zapletena in draga. Zdaj bom odgovoril na vaša vprašanja o vašem komentarju, nato pa bom opisal svojo vizijo stanja in kako lahko shranite. Debelina plošče ste vzeli dobro.

1. Odgovoril bom na to vprašanje v naslednjem komentarju.

2. Nagib kovinskih estrihov za trak 1-1,2 m skozi enega od zunanjih estrihov v vzorcu kontrolne plošče. 2 vrstici. Razdalje na diagramu:

Postavitev kovinskih estrihov v opaž

3. Stopite lesene stojine z debelino plošče 30 mm, da bi 50-60 cm.

4. Možnost a, to je v vzorcu checkerboard.

5. Da, tukaj razumete vse pravilno.

6. Nosilna stena ne sme biti 200 mm, ne nosi obremenitve. Napisal sem vam zgoraj na temeljih za zunanje in notranje nosilne stene. Vaša notranja stena mora biti vsaj 250-380 mm. 250 mm, če je opeka in 380 mm - blok. Skladno s tem je širina temeljenja izbrana glede na debelino stene, za opeko 300 mm širina osnovnega traku in 500 mm širina pete. Za blok 380 mm, trak 400 mm in širina 600 mm pete.

7. V tem primeru zadostuje, da so leseni oporniki zunaj (50-60 cm višine) in kovinski oporniki iz vijakov, prav tako z zamikom, z nagibom 50-60 cm. Vendar pa so plastične objemke med armaturo in opažami nepotrebne. Brez njih lahko varno storite, ojačitvena kletka ne bo nikamor odšla. Okvir sama pritrjuje ojačitev v opaž.

Namesto vseh teh trendovskih fiksativov in kovinskih estrihov so improvizirana orodja, ki jih lahko izdelate z lastnimi rokami, pravzaprav boleče. Izobraženi gradbeniki bi vas naredili iz palic, jeklenih žičnih vezi in objemov kosov lesa. Drage za nakup toliko spon, cevi itd.

Nato vam bom razložil fotografijo ali sliko, saj je težko razložiti napravo za oplato osebi z besedami, zlasti tistim, ki nimajo gradbenega izobraževanja.

Namesto čepov in matice za estrihsko oplato z veliko višino lahko uporabite navadno jekleno žico s premerom 3-4 mm. Prekriva ploščo in se zategne, zategnejo stranske stene izbokline (upogibanje "puza" na plošči). Foto:

Skrčenje strani opažev z žico Potem je žica zunaj preprosto rezana in ščiti se odstranijo, medtem ko žica ostane v betonu. Druga fotografija, kjer se estrih izvede z vstavljeno ojačitvijo v žici, ki je zasukana kot vijak. Resnica je na tej fotografiji, da je žica prevelika, vzemite malo 4 mm, ga lažje zasukate in jo nato prekrižite. Foto:

Okov iz žične opore

V svojih slikah ste popolnoma pravilno opazili, da lahko od zunaj izdelate leseni opornik, tako glede jarka, kot tudi vožnje kolov v diagonalno in horizontalno širitev. Foto:

Podporna vrstica (vložki)

Splošen pogled na opaž z lastnimi rokami:

Če je nekaj nejasno, priporočam, da na internetnih fotografijah in videoposnetkih ogledate, kako narediti opaž z lastnimi rokami. Deli, ki jih ponujate, se več uporabljajo v industrijskem obsegu (veliki opažni sistemi za visoke stavbe). Samo ščiti ščetke z nohti, jih potegnite skupaj z žico in podpirajte loke z palicami in palicami in vse bo v redu.

Pozdravljeni!
Pregledal sem veliko fotografij, videoposnetkov, nekaj trenutkov pa mi ni bilo jasno.

1. Od Načrtujem, da bom okvir in bazo zapolnil kot en trak, mislim, da se bo povečal raven armature in število vrstic (in morda tudi parametrov samega armiranja).

2. Morda ne bo povsem priporočljivo, da trak nalepite pod temelj in pod podnožje kot eno celoto, vendar je treba ta postopek prekiniti v dve fazi (najprej trak, nato mast).

3. Kako oplati segajo od dna do dna (tj. Na dnu). Kako to storiti na vrhu je jasno, lahko postavite lesene podstavke, ampak kako znotraj?

a) za peto (morda s takšno višino vam ne bo treba pasti spodaj?)

b) za trak.
4. V času, ki ste ga navedli zgoraj, bom peto zapolnil s trakom, a se je pojavilo vprašanje. Po katerem obdobju se lahko odstrani opaž.
a) na peti.
b) na traku.
5. Kateri je najboljši način namestitve armature, da bi ohranili potrebno vrzel od ojačitve do pete (pesek in drobljenec za RC-pete, RC-pete za trak)?

1. Parametri ojačitve se ne spremenijo, v traku pa se dodaja še ena vrstica ojačitve. Oglejte si diagram:

Shema ojačitve temeljev 1,3 m 2. Bolje je, da se zapolni kot ena, to bo postavljena podlaga. Ločeno ne pade nobenega smisla.

3. V notranjosti je isti nasad, kot na vrhu drevesnega bloka. Ko se oplaščenje izlije, je bar vedno za vedno in ni skrbi. Toda v peti absolutno ni potrebno (porušiti), kot majhno višino, lahko preprosto podprete tako, da se plošča ne zgiba. Če želite to narediti, morate držati palice (kosov) ojačitve v tla na obeh straneh deske za peto, potem je tisti, ki je znotraj, napolnjen z betonom, in tisti, ki je zunaj, se odstrani. Lahko so leseni vložki.

4. V primeru dobrega toplega vremena, lahko po 7-10 dnevih očistite, po 14 dneh začnete s polaganjem traku na vrhu pete. In tudi trak. Če je vreme motno, potem odstranite oplaščenje po 14 dneh in nadaljujte z dodatkom traku po 21 dneh. Takšne stvari so normativne in obstaja praksa. Tukaj govorimo z vami, kot kaže izkušnja naših graditeljev. Že določajo, kdaj naj nadaljujejo, ker se konkretne spremembe obarvajo ob sušenju.

V skladu z normami. V normalnih razmerah se utrjevanje betona - zorenje pojavlja v obdobju 28 dni. Prvih pet dni je čas najbolj intenzivnega strjevanja. Teden dni po vlivanju je moč betona 70% moči označene blagovne znamke. Nadaljnja gradbena dela se lahko izvedejo šele, ko je dosežena 100-odstotna moč, to je po razporedu moči betona ne prej kot 28 dni po vlivanjem.

5. Vse, kar boste našli: opeke, vzporedne palice, drobljenec itd. Vse, kar je mogoče položiti in dvigniti ojačitveno kletko za 5 cm, da zapre armiranje v betonu.

Veliko hvala za odgovore.
Načeloma se je vse skupaj združilo v skladno sliko.
V procesu prelivanja bodo mi pomagali sorodniki, med katerimi so gradbeniki-praktiki (recimo temu :)). Ponujajo mi, da izdelamo žlindro posteljnino ("to so storili sami in svetovali vsem").
Posteljnina je žlindra, ki je mešana s cementom (najbolj verjetno z razlitjem vode), nabita z vibrirajočo ploščo (ali ne glede na to, kako se ta zvijača imenuje, bi se lahko zmotila). To napolnite do globine zamrzovanja, ne da bi dosegli 200 mm na tleh. Preostali del betona (armirani beton).
Če ne upoštevam te metode, se bojim biti sovražnik in prodajalec :).
Pogledal sem sile, ki delujejo na beton, in zdelo se mi je, da bi lahko sile zmrzali, ki delujejo na straneh, imele v tem primeru negativen učinek, s tem da so armirani betonski trak raztrgali iz žlindre.
1. Prosim, povejte mi, ali ima smisel, da uporabite praktični graditelj, ki mi ga ponuja fundacija (niti ne vem, ali naj citam to izjavo, bo vaš odgovor prikazal) z odlagališčem žlindre (+ cement + verjetno voda) namesto večje deli traku.
2. In še ena točka: mi je bilo ponujeno, da uporabite žlindro, namesto ruševin-peskovih posteljnino, recite mi, ali obstaja kakšna točka v tem?
3. Razmišljam o izvedljivosti uporabe betonske črpalke za izlitje, kajti glede na videoposnetek, ki sem ga gledal, mnogi gradbeniki bodisi nepotrebno razredčijo beton na vodo, da povečajo svojo mobilnost ali imajo določene težave pri distribuciji betonske mešanice okoli periferije kleti. Povej mi, če je to smiselno. Morda bi, če naročite več mobilnega betona (na primer, P4), bo veliko lažje obvladovati porazdelitev betonske mešanice?

Pozabil sem pojasniti še eno stvar.
Načrtovano je naročiti beton od enega od dobaviteljev betona (dokaj dobro znano v mojem mestu) naslednje parametre.

30 kubičnih metrov beton M-200 P4 (za betonske črpalke), dobavitelj ponuja naslednje pogoje: 990 UAH. kocka + 480 UAH dostava betonske črpalke + urna dela (od 300 UAH / uro).
Takšne cene me res vznemirjajo, ker se sklicuje na stroške konkretnega UAH. 200 na kocko ceneje: (.
Danes sem napisal še 4 konkretnih dobaviteljev, morda bodo ponudili še bolj zanimive pogoje.
Morda boste nekaj povedali po cenah, ki bi jih morali voditi.

Denar bom danes odgovoril čez dan.

Dober dan, še enkrat.

Dobili smo informacije od naših graditeljev in ugotovili, kaj.

1 in 2. Namesto večine cementa v osnovnem traku ne moremo uporabljati žlindre. Slabše je moč kot beton. In tudi, žlindra je zelo radioaktivna. Tukaj je vredno razmišljati, ali želite takšno sevanje pod vašo hišo ali je zdravje bolj pomembno. Žlindra se običajno uporablja pri gradnji cest. Ampak ne na avtocestah, ampak na majhnih lokalnih cestah. V vašem primeru lahko žlico uporabite le kot blazino (podlaga) za podlago, toda tudi žlindra je v smislu značilnosti šibkejša od ruševin. Spet se spomniš zdravja.

3. Razredčite beton, manjša je njegova oznaka. Ne bi smeli naročiti, da je bolj mobilna. Zelo je nevarno, lahko prejmete 100-150 blagovno znamko namesto blagovne znamke 200. Ni vredno. Vibrirajte vse pravilno in vse bo v redu.

4. Po cenah v Dnepropetrovsk in s strani dobaviteljev vam ne moremo povedati. Samo v Harkovu imamo podatke. Ampak spet, kaj graditelji pravijo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami.

Ni treba gledati na ceno, ampak na kakovost betona. Vzemite iz preizkušenih tovarn ali podjetij s potrdili. Dogaja se, da ceneje prodajajo, manj konkretne dobite. Prihranijo lahko na neki komponenti, ki znatno znižuje stopnjo betona. Na primer, v Harkovu obstaja družba, ki namesto portladcementa dodaja žlindre Portland cement, ki je 2-krat počasnejša kot navadna. Če je ponujena cena cenejša kot povsod, potem morate ugotoviti, zakaj to ceno. Zberemo priporočila superintendentov in izkušenih graditeljev po mestu.

1 in 2. Namesto večine cementa.

Morda nisem rekel tako, žlindra se ne uporablja kot nadomestek za cement, temveč kot polnilo. Cement se doda kot v betonu.

Po škodi sem razumel, da je to za mene pomembno, vendar vas bom še vedno prosil, da pojasni nekaj točk.
Ko sem poskušal nekako reanimirati škatlo (stene), ki stoji na mestu brez temeljev, sem mešal žlindro + cement + vodo. Ko sem poskušal odlomiti del nastale temelje, sem naletel na precejšen upor (težko mi je bilo razlikovati napor, da bi razrezali košček napolnjene koščice temeljev iz žlindre in razdeli RC kolono (seveda, razlika je in mislim, da je to pomembno). da žlindra ni označena kot gradbeni material in da njena uporaba za ta dela ni urejena z nobenim dokumentom. Po drugi strani pa ima lahko določene obremenitve (razumem, da literatura ne kaže, kako je v tej situaciji se imenuje).

Zakaj je dejstvo, da je žlindra in kot polnilo zelo šibek material. To je odpadek pri proizvodnji premoga. Klesan kamen ima zelo drugačno trdnost, za razliko od žlindre je granit, žlindra pa je apnenec. Žlindra se zelo boji vode, ker se iz njega izperijo limono in žlindra se v prah. Lahko izdelate žlindro rešitev za zidno izolacijo, kot je to storila prej, vendar je preprosto nemogoče postaviti na sam vrh dna. No, bi morali razmišljati, če je moč betona s polnilom iz ruševine oznaka 200, in iz žlindre, na primer 100. Peta se bo začelo sag.

Na primer, v Donbassu v 46-52 letih so bile vse dvonadstropne hiše zgrajene iz jalovine. Zdaj imajo te hiše velike težave s potopitvijo in razpadom betonske klete. Te hiše hranijo samo zaradi dejstva, da je bil naraven kamen uporabljen za temelj. Zakaj potrebuješ? No, razumete, če vzamete sestavo težkega betona, potem so običajno narejeni iz granitnega gramoza, tako da je moč največja. In hočeš, da v apnoku položiš limete.

Izvedite poskus s sorodniki. Vzemite kos ruševin in kos žlindre, ga postavite na kovinsko ploščo in udarite s kladivom na eni in drugi. Vsi boste razumeli, kaj se dogaja. Slab je v primerjavi z ruševinami.

Danes smo očistili jarku.
Razumel sem, da sem izgubil navado fizičnega dela in še veliko več.
Soočili so se s težavami, a naročili bomo.
Na žalost, v fazi izkopavanja nisem vedel, da je potrebno graditi gradbišče, zato vas prosimo, upoštevajte, da površina mesta ni ravna.
1. Imam težave z jarkom. Obstajajo globoki kapljici. Jank je nižji, kot sem pričakoval, na splošno za 20 cm (+ - 5 cm). Na enem mestu je približno 1,5 metra, pri čemer je globina jarka (gladko od robov tega problematičnega območja do centra) večja, kot sem pričakoval do 35 cm. V zvezi s tem je vprašanje. Torej je mogoče te razlike ovrednotiti (tj. Povečati 20 cm in izmeriti "pol"). Ali je mogoče uporabiti za to glino, ki je bila v jareku (plodna plast, razumem, da je to nemogoče). Glina je že posušila, če lahko za to uporabite gline, potem kako najbolje storiti. Ali je lahko boljše ruševine + pesek?
2. Pregledal sem video o razporeditvi opažev, spoznal sem, da sem se zmotil, da je vse tako preprosto :). Ampak to ni vprašanje :). Želim opremiti opaž, kot je prikazano na sliki. Torej kot opažev za uporabo zunanjo stran prihodnje hiše, in kjer bo osnova, da bi zgradili opaž. Temelj notranjosti hiše želim v celoti polagati opaž. Ali je to mogoče storiti (ne pozabite slik)?
Če ima ta metoda pravico do obstoja, mi povejte naslednje točke.
3. Če lahko na ta način uredite vse, povejte, kateri material bi se bolje uporabil za hidroizolacijo in ločevanje betona od tal? Prebral sem o spinous membranah, vendar ne morem soditi o tem materialu (tega ne razumem) in seveda je drago. Toda drugi materiali, kot jih razumem, lahko dajo zaščito 10 let. Upam, da bom živel malo dlje :).
4. Kolikšna je širina betonske pete v tem primeru.
5. Kako bi bilo treba v tem primeru okrepiti?
6. Na kakšni višini je treba opremiti hidroizolacijo?
7. Kaj je bolje zaključiti klet, če je temelj ogreto s peno? (dobesedno na kratko, to je še vedno daleč, samo želim prebrati to temo).

Preveril bom vsak slučaj.
V odstavku 2 ne pozabite na slike - ne pozabite videti slike (slika je priložena).
V točki 6, kakšna je višina za opremljanje hidroizolacije? Ali moram razdeliti hidroizolacijo na bazo?
P.7, morda trenutno ni potrebno, ker Pozabil sem, da še vedno moram izstreliti stene in šele potem razmišljati o zaključku temelja.

1. Dno jarka ali jarka je vedno poravnano z ruševinami in peskom. Vaš jermen ne bi mogel biti popolnoma ravno. Potrebno je napolniti 10 cm peska in 10 cm ruševin, dobro je ramena vsakih 10 cm. Glej, desno in ko pesek leži na vrhu ruševin. To pomeni, da ga je treba razliti z nekaj vode za tampanje v ruševine, če se pesek vlije iz dna ruševin, ruševina je rammed in zato je potopljena v pesek, neodvisno od tampinga in teže stavbe, jo morate dobro zalepiti. V idealnem primeru bi jih morali povezati v harmoničnem odnosu med seboj, vendar jih ne bi smeli mešati vnaprej in napolniti z mešano, saj pesek zapusti ruševje. Tako zdrobljeni kamen in pesek delata kot vzglavnik z vzglavnikom in enakomerno podlago za nadaljnje prelivanje betona.

Takšno gašenje gline ne bo delovalo, vseeno pa je treba dodati pesek in gramoz.

2. Ne, tega ne morete storiti, kot ste ga pripravili. Treba je storiti bodisi peto v celoti, ali pa sploh ne. Ker je vaša hiša načrtovana za majhno, jo lahko naredite brez pete. Peta je potrebna za stabilnost strukture in izravnavo površine tal v jarku. Ima tudi močne lastnosti. Pete lahko zamenjate z drugo armaturo.

Prav tako je nemogoče graditi brez oplaščenja. Samo vlijemo beton v jarku, ne bo delovalo. Ker bo beton znižal stene jarka, beton ne bo mogel dobro kompaktirati (vibrirati). Kjer je osnova seveda, tu ne bi smelo biti nobenih težav.

In lahko tudi peljemo skupaj s trakom, vendar je tehnološko težje, zato morate zelo resno kompaktirati beton.

3. Za hidroizolacijo lahko ponudite proračunsko možnost. Bitumenski mastik boste morali mazati le za podlago, osnova je nepotrebna. Na dva sloja strešnega materiala zavijte na masto in nato na zadnji sloj toplotne masti prilepite 50 mm EPPS. Ker se Epps ne boji vlage in dovolj gosta, nato pokrij Epps z oljno gline. Verjetno je na vaši spletni strani. Mleto gline se na koncu posuši, tako da boste dobili epski grad na gline. Takšna ključavnica ne dovoljuje prodiranja vlage. To je idealna možnost za hidroizolacijo pod pogojem hitre naprave slepega območja (vsaj groba). Membrane so lepe, vendar je zelo drago. Na membranah vam lahko podrobneje opozorim, vendar jo potrebujete. V preteklosti sem celo dal nekam konstruktivne vozlišča vzdolž membran. Naročnik je preučil stroške in zavrnil to vrsto.

Da, sam ruberoid deluje že najmanj 15 let, tudi mastiks, vendar skupaj dolgo služijo, da zaščitijo EPPS od zgoraj in zaščitijo EPPS z glino.

4,5,6 vprašanj, ki jih bom zamudil, ker ne moremo upoštevati vaše možnosti.

7. Podnožje osnove mora biti močno in gladko, brez umazanije in prahu. Odstraniti je treba različne nepravilnosti, večje od 5 mm, to pomeni, da se štrleče štrline porušijo in utori napolnijo z izravnalno raztopino. Površino namočite s premazom, še posebej, če je podlaga prašna ali prekomerno absorbira vlago. Če absorpcija vode osnove zmanjša, ne bo po nepotrebnem zmanjsala vode iz mavca ali lepila za ploščice, ki se uporablja za obračanje.

Nekateri materiali, zlasti porozni, kot je umetni kamen, je smiselno zdraviti vodoodbojno sredstvo. To bo zmanjšalo absorpcijo vode in povečalo odpornost materiala na kontaminacijo. Vodni repelenti so pripravljene za uporabo, brezbarvne raztopine, ki se nanesejo na očiščeno površino s čopičem ali valjčkom. Na zaščiteni površini voda teče navzdol, ne pušča sledi in, še pomembneje, se ne absorbira v to. V kleti se lahko zaključi s karkoli: peščenjak ali ploščice iz naravnega kamna, ploščice iz klinkerja, ploščice iz polimera-peska, plošče na osnovi smol, PVC plošče (toda videz ni natančen), različne vrste ometa (mozaik, dekorativni, lubje itd.). Možnosti "morje" izberite poljubno.

Hidroizolacijo v kleti na karkoli, če sledite mojim prejšnjim priporočilom. Da, konica je dodatek k hidroizolaciji, na primer pri nestabilnih tleh ali zelo blizu podtalnici. Še posebej ustreza, ko morate izvesti drenažo temeljev in vzeti podtalnico iz nje. Čeli se odvajajo v drenažni sistem pod osnovo. Razumem, da nimamo težav z vodo. Če se motim, me spomniš.

Hvala za odgovor.
Nekaj ​​trenutkov nisem razumel.
Prvič, povedal vam bom, kakšno vizijo sem ustvaril, morda popravim, če sem si predstavljal nekaj.
1. ker razpoložljivost w.b. pete niso potrebne, bom brez njega.
2. Prebral sem malo vsega. Kot jaz razumem, ni potrebno uporabljati ruševin za vzglavnik pod temeljom, če zasukate do globine 20 cm, če se motim, popravim.
To nameravam storiti. Položite pesek s plastjo 15 cm, gladko, rahlo navlažite (tako, da ne padete). Za teptanje vibro-nog. In tako na raven, ki jo potrebujem. Torej brez ruševin. Višina posteljnine bo najmanj 30 cm (tj. Nad nivojem kapilarnega vzpona vlage v pesku). Ali je to smiselno? (Ne želim naročiti drobljenega kamna ločeno, ker se mi zdi, da je malo težje delati z njim, lažje je udariti v kljuke, da zagotovite opaž, in lahko prihranite pri dostavi).
3. V odgovoru na klavzulo 3 je predlog, ki vključuje ekstrudirane polistirenske pene. Kakor razumem, v predlagani različici EPPS opravlja vlogo zaščite pred mehanskimi poškodbami pri hidroizolaciji med polnjenjem in, po možnosti, med premiki tal zaradi nekaterih sil med delovanjem. V zvezi s tem, vprašanje. Zakaj je potrebno uporabiti natančno 50 mm, morda je v tem primeru mogoče uporabiti EPS 20 mm?
4. Okrepitev fundacije. Pokrov 40 cm, trak 90 cm.
Načrtujem uporabo 5 vrstic ojačitev * 2 vzdolžnih palic.
Jutri želim naročiti pesek in se dogovoriti o najemu nakladalca.

Pokažite vsakih 10 cm, kot vam svetujejo (samo pesek, brez ruševin).

1. Zaželeno je, vendar ni potrebno.

2. Enako. Glede na tehnologijo vzglavnikov, ki so nameščeni pod temeljom, se priporoča tudi drobljen kamen, saj lahko zmečkan kamen s peskom nadomesti monolitno peto. Za enostavno izravnavo dna peska je dovolj ojačana. Lahko storite brez ruševin, prihranite.

3. Ponujam EPS kot grelnik. Debelina 50 mm, ker je najmanjša dovoljena debelina temeljev. Običajno smo vedno postavili to debelino v tla, slepo površino in temelj. EPS prav tako ščiti pred hidroizolacijskimi hidroizolacijami (tukaj ste upravičeni). 20 mm pokopati brez pomena. Če ne nameravate izolirati temeljev, potem je 20 mm EPS nepotrebno, ni smiselno, da bi to debelino postavili.

4. No, da, očitno je 5 vrstic armaturnih palic z dvema vzdolžnima palicama s korakom 30 cm. Vse je v redu tukaj.

Začnite kmalu, da ujamete dež.

Povejte mi še eno stvar!
Ali bo oplaščilo zdržalo 1,3 m betona (trak 90 cm + 40 cm)? Kot sem razumel, bo obremenitev na njem ogromna.

Povej mi še eno stvar
Ali bo oplaščilo zdržalo 1,3 m betona (trak 90 cm + 40 cm)? Kot razumem, bo obremenitev na njem ogromna

Da, tovor je ogromen, tako da mora biti opažev zelo svoboden. Zgoraj smo ti in jaz razmišljali o zasnovi oblike, to znanje vam lahko pomaga pri preverjanju delavcev. Debelina plošče, ki ste jo izbrali, je dobra. Boste našli delavce, ki so vsaj enkrat v življenju zgradili opaž z lastnimi rokami. Težko je napisati, kako to storiti osebi, ki nima pojma o tem poslu in ne o graditelju. Oprosti, toda dejstvo je. Priporočam, da najamete gradbeno skupino z izkušnjami v fazi ustanavljanja. Potem lahko to storite sami. Prav tako bo težko izvajati streho. To je tudi celotna znanost.

Na žalost je dež malo ovira moje načrte. Ampak nič, je bilo čas razmišljati o razporeditvi oplaščenja.
Spodaj bom delila idejo ureditve opažev. Še vedno imam nekaj dni, morda se razvija. Če ni kritičnih pripomb, mislim, da ne morete komentirati. Za mene je vaš komentar na moje naslednje vprašanje na tej stopnji pomembnejši (post, ki ga bom napisal spodaj). To bo odvisno od njega in kako bom naredil opaž.

Pozabil sem, da dodam priponko zgoraj, to storim tukaj. Nanaša se na prejšnjo objavo.
Glede vprašanja primernosti razširitve jarek bom hvaležen, če lahko takoj odgovorim (razumem, da si lahko ogledate mojo objavo kasneje kot 10 ur, upam na srečo :)).
Danes, po desetih urah, se bom srečal s človekom, ki mi je izkopal jarko (zdaj obžalujem, da nisem mislil na veliko trenutkov, ko so ga iskopali). Prinesel mi bo 15 ton peska. Najverjetneje se bom strinjal z njim o dobavi ruševin.
Pomagajte oblikovati mnenje o potrebi po razširitvi rova.
S sedanjo širino jarka ne vidim običajnih načinov za ureditev hidroizolacije zunanjih sten temeljev. Največja oddaljenost od opažev do "stene" jarka, ki jo bom lahko "izvlekel", je 25-35 cm. Ne vidim načinov, kako s to širino je mogoče narediti hidroizolacijo temeljev in namestiti EPSI. Mogoče so in ne skrbi za to, mi povej (pozneje se bo mogoče pogovoriti o teh metodah).
Ali lahko prosim povejte, ali je priporočljivo razširiti jarko za dodatnih 40 centimetrov (ali morda še več)?
P.S. Pogovarjal se bom s tem voznikom stričevega traktorja, sodeloval v neki gradbeni posadki, morda bo delil ideje. Toda v zadnjem času sem bila zelo skeptična glede nasveta graditeljev-praktikov. Sumim, da lahko rečem, da vertikalna hidroizolacija in izolacija v tem primeru na splošno niso potrebna. No, ne vem, kako se povezati s takim nasvetom.

Medtem ko bom hitro odgovoril na jarku.

Da, potrebo boste razširiti jarku za vsaj še 40 cm, tako da lahko uporabite toplotni bitumen na stene z vsaj krtačo na palici in držite EPS. Bolje, seveda, ko se bitumen uporablja s čopičem in roko, in ne na palici. Morda boste morali storiti še več. Vi vizualno razmišljate, kako široko je jarek, lahko to storite. Nato natisnite in brez težav.

Seveda, na drugi način hidroizolacija ne bo delovala.

Tukaj se bom ukvarjal na kratko. Vse v vaših načrtih je normalno, toda o zadnjem odstavku. Zunaj lahko stresete, vstavite palico med steno jarka in zunanjo steno oplate, na primer, če je ta razdalja 60 cm, nato pa vzemite bar 57 cm in ga vstavite od spodaj in od zgoraj. Ne boste imeli takšnega jarka, kot je na sliki, vaše stene oplaščenja se ne bodo pridružile steni jarek, morate potiskati.

In drugič, vam ni treba zaviti vsake plošče v polietilen. Dovolj je samo, da se znotraj opaža spusti s sprostitvijo robov polietilena na vrh. To bo pripomoglo k ohranjanju videza plošče in preprečevanju, da bi beton želel iti na tla.

In tako, vsi govorite dobro, zdi se pravilno razumeti.

Pozdravljeni!
Veliko hvala za hiter odziv.
Štel sem stroške in kompleksnost dela, spoznal sem, da lahko jaz tudi razširijo jarko tudi po konkretnih delih
Poskušam ugotoviti naslednje točke.

1. Zakaj sem naredil pesek in gramozno blazino.
2. Gradnja temeljne hidroizolacije.

1. V skladu z zahtevkom 1. ko sem študiral gradiva o gradnji sem prišel do naslednjega zaključka:

• če je podstavek temelj pod globino zamrzovanja tal;
• tla imajo dobro nosilnost;
• temeljni monolitni trak;
• Ni potrebno izvesti izravnave jarkov (za shranjevanje betona).

To pri postavitvi peščenih (peskovitih peskov) blazin ni potrebno. Poleg tega je verjetno, da bo le povečala količino vlage pod temeljem (za tla, ki ne absorbirajo vlage dobro), in lahko tudi osnova ustanove šibkejša. Prav tako je verjetno, da lahko način uporabe razlitega peska na takih tleh oslabi to zemljo (kot se nabrekne). Tukaj sedim in mislim, zakaj sem prvotno naredil jarek dovolj globoko velik, če verjetno ne potrebujem te posteljnine. Mogoče me ni potrebovala?
2. Ne razumem, kaj mi bo dala navpična hidroizolacija.
Ne bom naredil kleti. Ojačitev iz vlage bo zaščitila beton (5 cm, če ne bi pomotoma, dovolj). Betonska znamka M200. Raven podtalnice je nizka. Moje mnenje je, da, zlasti če obstaja izolacija osnovnega traku (morda tudi brez izolacije), ni potrebe po ureditvi vertikalne hidroizolacije.
Menim, da ne gre za abstraktno situacijo, temveč posebej za mojo gradnjo.

Še eno vprašanje.
Ali moram ogreti temelje?
Morda je dovolj, da ne izolira celotne površine traku, temveč samo podlago ali, morda, nekoliko poglobite EPS v tleh in pustite ostalo na dnu.

Na kletni izolaciji je bil odgovor na forumu.
Treba je segrevati 50 cm globoko. S tem smo razumeli, da so tudi razlogi jasni.
Povej mi na izolacijski kleti.
Ali je možno razporediti opaž na tak način, da je kletni izolator v stiku z betonom? Ali bodo posebne zahteve za končno obdelavo s takšno konstrukcijo kletne izolacije v primerjavi z EPPS, privezanimi na "dežnike" ali kako se običajno pritrdi na temelju, ali pa se lahko naloži, kot tudi prikuži z "dežniki"?

Torej ste dosegli stopnjo, ko ste začeli šteti finance in iskali možnosti za prihranek denarja. Dejstvo je, da sem bil pripravljen na to vrsto dogodkov, saj se ponavadi dogaja z nami, da se teorija zaradi pomanjkanja financ razlikuje od prakse. Še posebej, ko ljudje zahtevajo in dobijo povsem logičen odgovor na standarde, se umirjajo in nadaljujejo, potem pa se začnejo poklicati na materialih in delu, iskanje se začne z izhodom iz "majhne krvi".

Zato bom zdaj odgovoril ne po standardih in tehnologijah, ampak glede na to, kje je mogoče rešiti, a kje je nemogoče in kako se izogniti situaciji.

Glede jarka: Razumete, da celotne temelje ne morete izkopati v globino zaradi njene nestabilnosti, še posebej, če imate čas, da ga naložite s stenami in tlemi. Morali boste kopati na koščke 1,5 m in opraviti hidroizolacijo in jo pokopati, tako da dobro tampirate zemljo in nadaljujete kopati še 1,5 m. To bo dražje in dlje kot zdaj, da bi se jarko razširil na mehaničen način. Ampak tukaj se boste odločili.

1. Na tej točki se močno ne strinjam z vami. Ne vem, od kod so prišli vsi ti sklepi. Ampak lahko rečem eno stvar: če štejete, koliko betona bo šlo v tla, če ne naredite peščene peščene plošče ali peskane blazinice, boste dobili večje stroške, kot jih lahko prihranite. Ker je par betonskih mešalnikov dražji od stroja s peskom ali ruševinami.

Močno se ne strinjam z dejstvom, da pravite, da se vlaga nabira z blazinice pod betonom ali lahko oslabi zemljo. To ni. Pravzaprav lahko storite brez peska in prodnate blazine, vendar jo morate vliti s peskom in izravnati površino jarka. Še posebej, ker ne boste naredili pete. V primeru, da peta ni izvedena, se ta debelina običajno zliva z ruševinami in peskom za trdnost in namesto podlage za enakomeren prenos tovora od temeljev do osnovnih tal (POMEMBNO!). Seveda, nosilec ne nosi funkcije armiranega betona, temveč tudi dober, celo gosto podlago, zastavo dobrega, močno enakomerno razporejenega temeljev. Spuščanje 20 cm steljevke ni smiselno, v tem primeru je zataknjeno. Izlivajo, ko je posteljnina več kot 30 cm za visoko kakovostno nabijanje in zbijanje peska. Še več, osebi, ki se tega ni razlila, ne bi smeli biti zaupani, saj lahko resnično prelijete bazo in tla se bodo razvila. Toda, da bi se to zgodilo, moraš piti veliko vode.

Zaključek: Ne morete izdelati vzglavnika, potem bo beton šel še več, kar ni poceni in tehnologija se bo zlomila, saj je sestavni del tehnologije fundacije, tudi če je podzemna voda daleč. In ne pozabite, da ne pete, kar olajša vašo osnovo. Torej mi ostaja nejasna, kot bi radi razkrojili svoje razlike v 35 cm, konkretno ali kaj? Toda kaj pa ojačevalna kletka, ki bo zaradi takih kapljic neenakomerno padla in na splošno bo vse krivo in vam bo treba izliti veliko betona, da bi se prilagodili oziroma spremenili parametre in dimenzije fundacije. V teh 35 cm bo treba metati kovinske dele ojačitve ali cevi, da bi okrepili takšno debelino betona.

2. Kakšna bo vertikalna hidroizolacija temeljev? S kakršnimkoli stikom z osnovo, jo bo zaščitil pred vlago. Razumete, da če voda najde pot do temelja (npr. Voda iz taljenja snega ali dežja). Z leti se bo kopičilo v betonu. Vaša ojačitev v temelju je zaščitena s plastjo betona, vendar ima beton nagnjenost k akumulaciji vlage in v nekaj letih (to lahko traja več časa, kot je to srečen) voda bo dosegla ojačitev. Vlaga, obremenjena z vlago, povzroči razpoke, deformacije, korozijo itd.

Moje mnenje o hidroizolaciji je bolje, da ne shranite. Prihranite pri vremenskih pogojih. Toda spet nekateri delajo brez vodotesnosti in se zgodi, da so hiše stare 50-70 let, a mnogi od njih imajo nekaj let svetovne težave. Zato je bolje, da poslušamo naše izkušnje. Naš portal že 8 let obstaja in v tem času je veliko ljudi prišlo do težav (naročniki prihajajo, ko je vse slabo, in ne, ko je vse dobro, veste) zaradi vodotesnosti temeljev.

Obstaja mnenje, da hidroizolacija služi do 15 let v tleh, to ni nerazumno, toda v teh 15 letih je temelj popolnoma prilagojen razmeram v tleh in delno hidroizolacijski ostanki do konca hišnega obratovanja. Poleg tega so zdaj kosti različni v kakovosti in strešni materiali imajo druge vrednosti za odpornost proti obrabi. In če bo skupaj z EPPS, se življenjsko doba hidroizolacije takoj poveča za 2-krat.

Te točke na splošno veljajo za vas. Če želite najprej storiti kaj narobe, naredimo to, ne moremo vas prepričati, samo vam priporočamo.

3. Ogrevanje je mogoče samo ogrevati. Do leta 1993 v Ukrajini je bilo tako, nihče ni vedel o izolaciji fundacij, toda Nemci to počnejo že od 30-ih let (vsi poznajo pragmatizem in gospodarstvo svojega naroda). Vendar napredek ne stoji in zdaj je postala polnopravna tehnologija, ki nam pomaga ohranjati vročino v hiši, zato prihranimo pri ogrevanju. Izolacija podlage je približno enaka izolaciji stene. Torej Na straneh temeljne konstrukcije se nanese sloj izolacije. Zaradi tega se hitrost prenosa toplotne energije med temelj in zgornje plasti tal močno zmanjša. Hkrati pa na podlago še vedno vpliva geotermalna toplota skozi osnovo iz spodnje sloja tal. V zimskem času se temperatura tal dramatično spreminja z globino, od zelo nizkih vrednosti blizu površine do pozitivnih vrednosti pod globino zamrzovanja. Temelj je izoliran od mraza iz zamrznjenega tla, ima pozitivno temperaturo zaradi neovirane toplote iz dna. In tudi zaradi toplote, ki prihaja iz bočnice vzdolž notranjega perimetra, t.j. ki se nahaja pod tlemi (če izolacija ni nameščena vzdolž tega stena).

Naši strokovnjaki so prepričani, da mora biti zunanji obris temeljev izoliran zaradi naslednjih razlogov:

1. Toplotna izolacija temeljev ščiti pred zmrzovanjem, t.j. znižanje temperature zgradbe pod 0 stopinj. To je še posebej pomembno pri temeljih v vlažnem okolju. Ker voda zamrzne v kapilarah in razpokah, razširi in zlomi beton. Ampak dobro je, da ni tvoj primer.

V notranjosti nihče ne ogreje temeljev, ker je še vedno vedno pozitivna temperatura od hiše in naravne vročine zemlje. Šele ko vstopi mrzel zrak, se temperatura znotraj fasade zmanjša. Upam, da je jasno razloženo.

4. Ne, v opažnem ne popravite izolacije, nato pa prelijte temelj. Nerealno je, da vse iste plazove izolacije pod maso betona.

V skladu z zahtevami za izolacijo, mora biti umazan in varno nameščen na steno. Veliki šivi med sklepi niso dovoljeni. To lahko dosežete samo tako, da izolirate izolacijo z "dežniki" na površino ali lepljate vsak list s toplim bitumenom. Še posebej, če na EPS ali peni obesimo oblogo.

Prav tako vas želim takoj opozoriti, da je verjetno bolje, da ne začnete že postavljati temelja. Verjetno ne boste imeli časa, da ga napolnite do prve zmrzali, in tudi če jo prelijete, potem mora biti v dobrih toplih pogojih vsaj 2 tedna ali celo 28 dni, da pridobite polno moč. Imeli smo takšne naročnike, ki so s tem zasukali, nato pa se utrjeni beton začel razpadati in se razpadati zaradi zamrzovanja med množico moči. Temelji se polijejo poleti, ko je toplo. In zdaj morate dodati dodatke proti zmrzovanju. Zdaj bodo pogoste deževnice. Bojim se, da se bo trdnost betona akumulirala že zelo dolgo ali pa jo bo zmrznila zmrzal. Razmislite o tem. Mogoče bolje naslednje leto, začeti spomladi. Odstranite zamrznjeno zemljo, s čimer povečate širino jarka in prelijete. To bi moralo biti jasen hiter proces, ne pa izstopajoče afera za nekaj tednov.

Helen, ne upoštevaj osebnega računa mojega razmišljanja.
Zahteve gradbenih kod v tej fazi so dovolj za mene.
Dejstvo je, da v skladu z istimi pravili, kot jo razumem, se lahko isto opravi na različne načine, ampak ker Poskušam ugotoviti, kaj je, seveda, v procesu oblikovanja mojega mnenja, imam napake in napačne sodbe.
Na posteljnini (blazino) sem spoznal, da potrebujem. Očitno je, da celo "domača" tla nima takšne nosilnosti kot pesek in prodna podloga ali primer v sposobnosti razdeljevanja bremena, s katerim imajo glinasta tla manj peska in prodnatih podlog. Možno je, da absorbira "sokove" betona bolje (no, nisem videl, kako se konkretno obnaša v naravnih tleh).

Ne, na noben način se ne motim, imam tako službo, da pojasnim, zakaj je tako in ne tako. Zato izrazimo svoje dvome, razpravljali bomo, če imate čas za to, morate sami ugotoviti, zakaj je to tako. Dejansko lahko gradite brez vodotesnosti in izolacije, saj mnogi gradijo. Najprej si hotel narediti vse, kar je v skladu s pravili (glavna stvar je imeti dovolj finančnih sredstev).

Zelo dobro vem, kako drago je graditi mojo zasebno hišo. Imam idejo o cenah materialov in, iskreno, iskreno vam je žal. Pred pol leta je bilo vse ceneje, še posebej ker smo sosede v regijah.

Ampak to verjetno ni vredno tveganja, kot smo pred kratkim imeli takega naročnika. Dolgo se je posvetoval (nekaj let), ugotovil vse od nas, ga preštel, vendar ga je napolnil, ko so prvi zmrzali "potrkali". Preberi svojo nit Po drugi zimi se je fundacija začela razpadati. Težko je reči, kaj točno služi temu problemu, toda dejstvo, da je oseba vložila veliko denarja v fundacijo in jo zdaj znova naložila, razstavlja raztegnjeno, odrezano itd. Skladno s tem je moč te ustanove že na začetku šibkejša od načrtovane.

Čakam na vaša vprašanja.

Morda se upam.
Opaž je praktično izpostavljen, ojačitveni pletenin. Naslednji teden bom naložil.
Vremenska napoved kaže nasmehno vreme. V primeru, da se bo v vremenu nekaj spremenilo, ga bom segrela (polietilen bom takoj pokrila, če se pričakuje zmrzal, ga bom vrgel z zemljo).

Imam naslednje vprašanje.
Zanima me možnost naročanja betona z večjimi hidroizolacijskimi lastnostmi. Na podjetju, kjer nameravam to storiti, so dejali, da lahko za beton M200 sintetični aditiv poveča hidroizolacijske lastnosti betona na W6. Hkrati bo dvig cen betona za kocko 65 UAH. Načeloma, če je to učinkovito orodje in po njem ne bo treba dodatno hidroizolacijo, sem pripravljen, da to orodje obravnava kot nadomestek za vaš predlog, ki je izražen zgoraj. Trenutno nameravam naročiti beton M200, P4 (ker bom z betonsko črpalko zaradi težav pri prilagajanju jarku zapolnil osnovo), po možnosti W6, če odobriš.

Zaželjeno določiti, najverjetneje je pomembno. Namakavam beton z vibriranjem (planiram v najem vibrotool).
In tudi mi povej več takih trenutkov.
1. Ali je mogoče dvigniti ojačitev s postavitvijo kosov (polovic) ali celih opek pod armaturo? Če je tako, s kakšnim korakom je bolje storiti.
2. S čim lahko zagotovimo zaščitni sloj ojačitve v 5-7 cm? Pletiva armaturo, ki upošteva določeno vrzel, vendar se bojim, da se lahko premika, ko se beton vlije.
Vnaprej hvala za vašo pomoč!

Ponovno si zadel dan.

1. Glede dodatkov. No, menimo, da niso medsebojno zamenljivi. Ampak, saj imate vodo daleč, potem verjetno lahko izkoristite priložnost. Čeprav smo vedno in povsod priporočamo glossing z bitumenskim mastikom, saj še vedno tak beton z aditivi s časom zruši, če je izpostavljen vlagi.

Naši gradbeniki bi se ukvarjali z običajnimi betoni, vendar bi morali biti hidroizolirani. Čeprav imajo proizvajalci dodatkov drugačno mnenje, to pa ni urejeno z normami, temelj pa zahteva abrazivno vodoodpornost.

2. Da, opeke je mogoče postaviti celo polovice. Razdalja med opekami je odvisna od tega, kje bodo odkloni okvirov, nato pa jo obesite (mislim, da je 1,5-2 m).

3. Ali si predstavljate, koliko teže armaturne kletke, kot boste imeli?! Malo je verjetno, da ga boste premaknili. Tehta okoli 2-3 tone. Betonska črpalka se ne premika.

Toliko stvari je napisanih in pritisnjeno gumb Prekliči (če je narobe).
Skrajšana različica:
Bitumenska mastika ni všeč, ker trajanje obratovanja je nižje od trajanja delovanja betona. Morda bi uporabil aditive v betonu, toda z mojim W6 obotavljam, bi bilo to W8, verjetno, da bi se tam ustavilo. In tako, bom bolj razmišljal.
Glede premika okvira ste prav. Že povezana med dvema vogaloma. Prav imate, da ga premaknete, potrebujete čudež.
Pišem vikend, ker To je čas pred vsakim delom, in poskušam razmišljati o prihajajočem delu ali času, ko se končajo, ko so čustva preobremenjena :). Ne obračate pozornosti, počitek, razumem, da vsakdo potrebuje počitek (zdaj sem ga še posebej spoznal).

Ja, jaz sem edini, ki preveri spletno mesto čez vikend. Tukaj imaš srečo.

Ne, ne, W8 je beton za jezove in mostove, to ste že pretiravali. Samo vi razumete, vseeno pod vplivom vlage, beton sam (njegovi delci) sčasoma izperemo in aditivi (delci) ostanejo. Ampak imaš malo vode in načeloma nič ne skrbi. Toda slep je potreben.

Pozdravljeni!
Gledal sem videoposnetek https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, mi je všeč ideja o namestitvi EPS v notranjost opažnih elementov. Jutri bom štel, če je dovolj denarja, bom pomislil, kako bo mogoče namestiti takšno strukturo. Kar se tiče idej, ki se pojavijo, se bom odjavil.
Zdaj je armatura spojena, po kateri bom namestil zunanjo stran opažev in dodal nekaj oblike zemlje na tla, tako da ne bi počil. Prvotno je bilo načrtovano vezati ščite z žico, ampak zato, ker pred hladnim vremenom je zelo malo časa, ne morem si privoščiti več zamude in se odločil, da bom pokrivala opaž z zemljo, tako da bom naslednji teden zapolnil temelje. Izkopal bom, ko lahko že ustreliš. Veliko slabega dela, vendar nisem mislil na hitrejšo možnost.
Prilepim fotografijo dela pletenega okvirja (Fota pozno zvečer, ker sem pozabil, da jo naredim čez dan).
1. Ni mi bilo všeč, da bi se upognila 12 trakovi, tako da je armaturka vse do vogala. Na vogalu, ki seka "spravi" vrstice ojačitve z dveh različnih strani. Angeli okrepljeni ukrivljeni 12. Verjetno je dal preveliko zalogo (ker nisem jaz, ki je storil to zlo), na obeh straneh pride okoli vogala nekje okoli 1-1,3 m, toda najverjetneje bi bilo dovolj, da bi dobil kot 0,5-0,6 m, Mislim, da je tako.
2. Na vogalu sem naredil korak navpične in vzdolžne ojačitve 15 cm, ne vem, ali je bilo potrebno, morda je to nepotrebno
3. Na enem mestu, ker ostanki navpične armature so bili 3 cm krajši, kot je potrebno, enako razdaljo je bilo treba spustiti na eno stran zgornje vrste ojačitve (nekako se to zmanjšanje pojavi v dolžini 1,2 m), upam, da to ne bo vplivalo na nosilno moč temeljev, mislim to se ne bo ponovilo
4. Uporabljam žico od 0,8 do 1,2 (moj brat ljubi pletenje 0,8, in pletam z vrtalnikom (naredil sem kavelj iz žeblja s premerom 4,5-5 mm) in 1,2 je bolj priročno za mene).
Morda imate pripombe o opisanem delu o vezavi armaturne kletke.

Prosim, prosim, prosim, lahko rečem, da v vsaki vrstici uporabljam prečno armaturo, vendar bi bilo dovolj, da bi pritegnili "obroček" (pravokotni profil velikosti 1,1x0,3 m) in ga pritrdili na vzdolžno armaturo, tako da bi dobil celico 0,3 m (povsod, razen v spodnji vrstici, kjer imam 0,2 m razdaljo med vrstami vzdolžne ojačitve), s čimer prihranite na prečnem prerezu znotraj okvira? Ali je prečna ojačitev potrebna ne le na zgornjem in spodnjem delu pasu, ampak tudi na sredini, ki enakomerno porazdeli tovor po celotni širini temeljev (glej prilogo 2)?

Preštel sem, koliko denarja sem ostal na fundaciji.

Nemogoče je izdelati izolacijo, tako da polagate EPS znotraj opažev.
Čeprav bi bilo dobro popraviti. Žile, pritrjene kot pushpin. Torej se lahko pritrdi z vabami Epps na te "gumbe", pritrjene na opaž. Čeprav je navadno lažje voziti nohte (ali vijake) v opaž in vabljati EPS na njih.
Še posebej, ker sem našel pritrdilne elemente za EPS v internetu, ki so jih privijali in lahko, ko zalivajo beton, zagotovijo dodatno močno oprijemanje na beton.
Seveda to ne reši problema, ki ste ga izrazili (ureditev tračne hidroizolacije).

Dober dan, Fedor.

Nenadoma sem nepričakovano prijetno presenečen, da se vaše podjetje premika tako hitro.

Bolje je, da ne pijte zemlje med oplaščenjem in jarkom, saj bo potem problematično, da bi ga izkopali, če se zemlja mokra in zamrzne, potem pa nič nič. Pesek je boljši. In bolje je voziti kosov ojačitev v tla, kot je bilo na zgornji sliki. Zemlja ne bo zdržala takega bremena, ko bo porušila opaž, se bo oplaščilo izravnalo. Ali pa morate to zemljo dobro okrepiti. Čeprav ste tako prepričani, da sem že začel dvomiti sebe.

1. Za upognitev armature v videoposnetku so bile prikazane posebne zanke, kjer vstavite armaturno palico in jo upognite. V tem filmu je človek nagnil osnovni element 16.

Dejansko je bilo dovolj, da se je prekrivalo 50 cm, pozabili ste z dobrim robom. No, to ni slabo.

2. Ne bo slabše.

3. Tudi tukaj, v redu, grozno.

V sredini vrstic okvirja je potrebna tudi vzdolžna ojačitev, tako da "obroč" ne deluje. Tukaj ne morete shraniti. Naredi, kot bi moral biti. Pravzaprav je to ogorčilo v videu, ki pravi, da je dovolj močna zgornja in spodnja vzdolžna ojačitev. To ni res in deluje ravno vzdolžno v celotni temelje.

Ogrevanje tal v pritličju in dovolj. Nimate Jekaterinburga, ampak samo Dnepropetrovsk. Res sem bolj zaskrbljen zaradi hidroizolacije.

Morda obstajajo možnosti za pritrditev EPS v opaž (to so že ljudje, ki prihajajo s prodajo več izolacije), vendar mi ta metoda ne maram, ker lahko poškoduje EPS in jo prestavi. In potem, kakšna bo točka v njej.

Pozdravljeni!
Gradbena gibanja, na žalost, ne tako hitro, kot bi želeli.
Potrebno je bilo veliko časa za pletenje ojačitve in namestitev ščita, mislil sem, da bi bilo vse hitrejše.
Danes so bili nameščeni najnovejši ščiti in začela delovati njihova zaščita pred dislokacijo. To je najslabši del dela zame, ker Razumem, kakšni so rezultati, če ne zagotovite zadostne montaže ščita. Vse se je izkazalo za zelo žalostno. Nisem razširil rova, ker to je bilo veliko ovir.
Po drugi strani pa je bilo, da so ščiti na razdalji, ki je ostala po namestitvi, nemogoča.
Razpršeni ščitniki, kot je navedeno v prilogi. Vidim, da to ni dovolj. Z višino traku 1,3 m, čutim, da me bodo počakale zelo neprijetne presenečenj. Poleg tega je v najbolj neprimernem trenutku bar 0,05 konec, 25% opaž pa je pritrjeno na črto 0.05x0.03.
Nekoliko trezni, nekajkrat je izgledalo, da beton zlomi opaž. Pogledal sem, sem žalosten.
Načrtujem naslednje.
1. Namestite naslonjala pred vsakim lesom.
2. Če ostane gozd (malo ostankov), ga izpraznite na dodatnih oporah na mestih, kjer je širina med žarki večja od 60 cm (na nekaterih mestih je dal do 90 cm, morda več mest po 1 m).
3. Poleg tega opustite opaž iz notranjosti s palicami (bližje dnu), na vrhu z dodatnimi palicami (vsakih 50-60 cm.
4. Vsekakor napolnite tla (morda glino, ker bo močnejša) in potisnjena, kolikor je dovoljeno, da bodo strgali od znotraj.
Načrtovano je izpolniti v torek, vendar očitno v četrtek ne bo delovalo.
V tovarni sem vprašal, kamor bi se ukvarjal z dodatki proti zmrzovanju, mi je povedal, da je za njih še prezgodaj. Ampak, morda, ko naročam, bom še vedno pojasnil, ker V napovedi vidim kratkoročno znižanje temperature (ponoči na -5, dnevno z +, toda v nedeljo -2 popoldan, -4 ponoči).
Gledal sem videoposnetek, v katerem je bila zvenela misel, da mobilnih betonov ni mogoče zbrati. Bom imel P4 (ker betonska črpalka, stroj ne bo povsod povsod, le to bo poplavilo samo 2 ljudje, in to v moji odsotnosti). Kaj je mogoče brez šarlatana vibracij ali stric-svetovalca?

Danes bom poskušal odgovoriti, ker želim ta vprašanja postaviti od strokovnjaka. Mogoče bo to zanimivo. Pojasnil bom o vibriranju, nekako komaj verjamem v to, čeprav je vse lahko.

Včeraj sem pod svojo hišo vlivala ploščo s 22 nadstropji in opazila sem, da so po polnjenju polietilen pokrivali. To naredite tako, da ustvarite mikroklimo v notranjosti in se izognete izgubi vlage. To je treba storiti prvih 7-10 dni.

Veliko hvala!
Delal bom, kot pravite, polietilenski pokrov.
Načelno, ker opaž je oblečen z osnovnim filmom, moral bom ugotoviti, kako ustaviti izgubo vlage in mikroklime na zgornjem robu traku, mislim, da to ne bo težko.

Oprostite za tako dolgo čakanje, vendar ne zaman. No, prvič, obstajajo betoni, ki se vlijejo v kalup kot testo in jih ne morete vibrirati, se prilegajo pod svojo težo. Tvoj konkreten, mislim, tudi takšen. To je dobro in vse bo v redu.

Drugič, strokovnjak je pogledal in rekel, da ne sme biti nobenih težav z oplaščenjem. Poleg tega ste postavili deske med jarkom in potiskom (sodeč po fotografiji). Pravi, da je to glavna stvar, ki jo lahko narediš, ti si. Vlečenje vstopi v tla kot nož v maslo z veliko obremenitvijo na tleh, toda kadar je plošča med tlemi in potiskom, pritisne, a ne pritisne (kot je lesena plošča). Tudi naredite vse, kar ste načrtovali, okrepite vse, kar je mogoče, kot je opisano, in nadaljujte.

Edino, kar je seveda zaželeno, je, da je Fedor, ko se prelije, saj lahko tako blebetajo. in samo vi lahko popravite, saj je to vaš denar.

Poleg tega je specialist povedal isto stvar, kot sem ti povedal. Treba je prekrivati ​​s polietilenom ali strešnim materialom, ustvariti mikroklimo. Ni potrebno zamrzniti pri -5.

Prejšnji teden je nastopil na temelju, včeraj pa je začel odstranjevati opaž.
Glede na dejstvo, da je potisk vstopil v tla kot nož v maslu, ste bili popolnoma prav. Sodeč po dejstvu, da so stojala pritisnili v mestih za poudarek za 5 mm (če bi ležali na vogalu palice), če ne bi postavili plošč, iz podpornikov ni bilo smisla.

V tovarni, kjer je vzel beton, je bilo priporočljivo, da vibrirajo beton. Odkar dvomil o kakovosti opažev, ni bilo dovolj ljudi, ni imel časa, da ga najame, beton ni vibriral.

Prilepim potni list betona (kako jim je uspelo preizkusiti vzorce na SES ?;)).
Rezultati dela so naslednji:

• V skoraj celotni dolžini traku na višini približno 40-50 cm od peska z gramozom peskom obstaja "punch". Mislim, da je odstopanje do 4-5 cm.
• Mislim, da bi se širina oplaščenja nekoliko pomaknila. Zato je približno 40 cm (pod zunanjimi stenami) in 30 cm (pod ležajnim stikalom) težko govoriti.
• Površina traku je neravne (ne izravnane), to je npr. na površini se pojavi prostor
• Površina traku, zagotovo ni v ravni (razlika je lahko do 5 cm, mislim, ne več).

Sumim, da bodo ti problemi ustvarili nevšečnosti in odpadke, ne bodo pa dejansko vplivali na kakovost fundacije.

Zdaj se odločim za vprašanje nadaljnjega dela za to leto. Skoraj vse se nanaša na ohranjanje gradnje.
Načrtujem naslednje:

• Razstavite ščite in položite za prezimovalne plošče
• Zunanja stran jarka pod osnovo za pokrivanje z gline ali katero koli drugo prstjo (vključno s črno prstjo) je zmerno rammed. Za prelivanje zemlje ni ravna s tlemi in 25-30 cm nad tlemi.
• Odstranite zgornji sloj zemlje v prihodnosti domov bolj trdne plasti (ne samo na gline, ampak želim iti skozi črno tla). Za to bom najverjetneje uporabljal traktor, ker obstajajo ostanki temeljev v tleh (načrtujem, da bom iztisnil tiste, ki so že bili izpuščeni, verjetno bom zapustil tiste, ki so na mestu, mislim, da se ne bi smelo vmešavati v prihodnje komuniciranje) in do zime ni časa.
• Mesto odstranjene prsti bom v notranjosti prihodnje hiše napolnil s tampionom (vibrirajočo ploščo) do ravni 30 cm pod višino temeljnega traku (upam, da bom to zemljo kasneje lahko kopal z lopato za gradnjo komunikacij). Brez peska in ruševin (samo zemlja, glina).
• Temelji pokrijte s plastično folijo, da zaščitite pred vodo in ga naložite (po možnosti potresete).

Ne nameravam izliti z gosto podlago (pripravljen), ker Načrtujem slediti. da se toplo (in, verjetno, nepremočljivo) leto, na žalost tega leta, ne bom zbrala teh del za denar, tudi če bi prišel čas.

Povej mi, kakšne so vaše pripombe, nasveti? Popravite moje načrte.

To je dobilo tebi, Fedor.

V vsakem obratu je poseben laboratorij, kjer je beton testiran na tok, blagovno znamko, nastavitev časa, krčenje itd. Da bi preizkusili moč, pečejo kocke v žarilni peči in jih nato zlomijo s stiskalnico. Zato ni presenetljivo, da izdajo potrdilo.

Kar zadeva nadaljnje delo, je vse v redu, obstaja le nekaj pripomb.

1. Ne smete potegniti tle iz notranjosti fundacije, saj jo še vedno ohranjate za zimo. Ta tla ne smejo zamrzniti skozi spodnje plasti tal blizu baze. To se bo zgodilo spomladi.

2. Da, in o polnjenju temeljnega traku s temeljnim premazom. Še vedno boste izolirani in neprepustni, pustite vse, kar je, brez zaspanosti. Treba je zaščititi trak pred zunanjo izpostavljenostjo vodi, snegu in vlagi. Tako da voda ne pade na dno rova ​​in pod temelj. Zato vam priporočam, da kupite najcenejši material za strešne kritine in ustrezno napolnite celotno območje temeljev z drenažo, tako da ga napolnite s ploščami in opekami.

V filmu ni nobenega zaupanja, lahko se zamrzne in raztrgne od zmrzali. Strešni material bolj gosto in trajno.

In tako, dobro ste končali! In ne morete reči, da smo začeli pogovor s stavkom "nimam nič s konstrukcijo." Zdaj lahko varno organizirate svojo ekipo. Toda resnica je peklensko delo.

Najlepša hvala za nasvete (bojim se, da malo zapustim fundacijo).

Kot sem razumel, glavne faze, ki jih moram narediti naslednje leto (upam, da se bo za to izognilo, čeprav že vidim, da rabim veliko denarja) so:

1. Komunikacije (za vodo, kanalizacijo)
2. Ogrevanje, vodotesnost baze
3. Ureditev slepe površine
4. Tla po tleh
5. Stene
6. Streha

Prosim, povej mi, kakšna mora biti zaporedje korakov?
Morda sem zamudil enega od glavnih korakov, pravilen
Za mene, recimo, ni čisto jasno, kaj najprej narediti s steno ali grobo estrihom
Za vsako posamezno postavko na portalu je veliko informacij, vendar zaporedje nekako ni bilo mogoče najti

Torej, zaporedje gradnje je naslednje:

1. ogrevanje in hidroizolacija kleti;

2. Slepo območje je le grobo ali brez nje, saj ga lahko razrežete in ga lahko zlomite, ko postavljate stene in tla;

3. postaviti kanalizacijo, vodovodne cevi;

4. Izvedite pritličje, zid in strop;

5. Trije podlagi estrihov na tleh iz istega razloga kot slep prostor;

6. Dokončajte škatlo;

7. Pokrij streho;

8. Izdelajte notranje particije;

9. Naredite električarja;

10. Mavčne stene;

11. Postavite ogrevalne cevi na tla (vključno s talnim ogrevanjem);

12. Segrevajte tla in napolnite zaključni estrih;

12. Končajte notranjost hiše.

13. Zunanja dela pri segrevanju in končno slepo območje.

Najlepša hvala, sedaj sem malo razpravljal o informacijskem kaosu v moji glavi)
To se mi zdi malce neprijetno za postavitev p.1, 2 do 3
Kot sem razumel, morate izolirati vstopno točko cevi (kanalizacija, voda)
Z ostalim se vse zdi jasno

Nisem vedel, kako je bil del plošč že položen (z vrzelmi med ploščami, na palicah) do prezimovalnega mesta (pod nebom, prekrito s skrilavcem), čeprav ne mislim, da se sčasoma to spremeni.
Povejte mi, kaj lahko uporabite, da se deske v zimskem času ne bodo popolnoma poslabšale. Če je opis posebnih sredstev v nasprotju s pravili, bom za to osebno hvaležen
Hvala vnaprej

Torej, hidroizolacijo vhodov in izhajanj komunikacij lahko postavimo kot ločeno postavko. To se naredi ločeno. Cev je ovita s toplotno izolacijo, vstavljena v levo luknjo in dobro prekrita z bitumnom. Dejstvo je, da ureditev vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ponavadi opravljajo mnogi na koncu gradnje in ne na začetku. Za to in pustite luknje v fundaciji.

O ploščah. Najverjetneje, to ni kalup, ampak izdelan cementni kamen. To je pogost pojav. Na palicah si naredil pravo stvar. Ploščice po mokri opaži morajo biti pozimi prezračevane, suhe in zamrznjene. Torej bi bilo vse v redu.

Pozdravljeni!
Zdaj, ko že imam temelje, sem razumel, zakaj odstranijo zgornji sloj zemlje na celotnem območju stavbe. Oh, koliko težav bi se jim izognil, če bi ravnal tako!

To so novice. In na kakšnem sloju tal je vaša nova ustanova zdaj?

Prej sem prepričan, da je tla, ki jo opisujete, črna Zemlja.

Če nimate podatkov o tleh, lahko sami določite vrsto tal. Odstranite majhen sloj sodov in plodnih tal na mestu. Potem, od globine 15-20 centimetrov, vzemite majhno količino zemlje, ga rahlo navlažite s svojimi dlani in jo poskusite zviti v klobaso, nato pa jo ovijte v obroč. Vrsta tal se lahko določi z vrednotenjem rezultata valjanja:

• običajno zvitki - glinena tla;
• razpoke in prelomi - ilovice;
• ne roll, tla padejo v ločene kroglice - peščena ilovica;
• krčijo brez drsenja navzdol na vseh - peščenih tleh.

Če je vse žalostno in se izkaže, da je črna zemlja, vam tu ne bodo prihranili 5 glinenih strojev, ker ne morete utopiti gline, tako da jo lahko položite na tla. Za tampiranje takšnih tal potrebuje več kot 20 let. Samo njena ramming na 10 cm ne bo rešila. Pričakuje se črpanje.

Obstajala bo ena možnost, da se plošče prvega nadstropja prekrivajo, pa bodo tudi tla. To pomeni, da bo višina tal višja od osnove. Ali pa kopati na normalno tla in tam narediti raven tal.

Čakam te, Fedor, da določim vrsto tal. Potem se bomo odločili. Vzemite vzorec in prašek, ki gre pod črno, da bi razumeli, kaj je tam. Toda na splošno je glina in ilovica vidna v barvi.

Temelji so na gline (gre večinoma na višini -0,6 m), vsekakor pa je vse v redu
V nedeljo sem pogledal na tla, zdelo se mi je dovolj temno, toda po tiskanju posta sem pogledal fotografijo gradbišča. Na fotografiji vidim, da tla niso čista črna, temveč rjava.
Morda sem preobremenjen in v očeh je postal temen in ne vem že :)
Po poskusu izpolnite svoj cilj.